Фотограф ричард аведон: биография и лучшие работы

Известные работы гения

С расцветом рок-музыки и зарождением течения хиппи приходят новые веяния в моде, которые сказались на fashion-съемках. На страницах глянцевых изданий появляются снимки худенькой Твигги, полудетскую внешность которой запечатлел в журнале Vogue фотограф Ричард Аведон

Работы мастера всегда приковывали внимание зрителей, и юная модель с огромными глазами тут же становится идеалом красоты

Гений создал немало черно-белых шедевров. В 1981 году он провел фотосессию с начинающей актрисой Настасьей Кински. Более двух часов Аведон работал с юной красавицей, которую обвивал огромный питон, и никак не мог поймать нужное положение. Обнаженная прелестница, лежавшая неподвижно на бетонном полу, даже не шелохнулась, когда язык змеи коснулся ее прекрасного лица, и в этот момент щелкнул затвор камеры. Так появился один из самых великих снимков в истории мирового фотоискусства.

Портрет герцогов Виндзорских

Герцог Виндзорский Эдуард и его супруга Уоллис Симпсон обожали своих мопсов: Дизраэли, Дэви Крокетта, Блэк Даймонда, Импа, Трупера и Джинсенга. Ричард Аведон хорошо об этом знал. Однажды он обмолвился (возможно, в шутку), что герцоги Виндзорские любят собак больше, чем евреев*.

В 1957 году Аведон договорился о фотосессии с Уоллис и Эдуардом в Нью-Йорке. Он подозревал, что они по привычке будут держать лицо — вести себя, как классические монаршие особы. Ричарда мало интересовала подобная вышколенная портретная съемка — он предпочитал срывать маски с героев своих фотографий, показывать их настоящими. Зная о любви пары к мопсам, он рассказал им выдуманную историю о своей собаке, которую сбила машина. В момент, когда выражения лиц герцогов преисполнились жалостью, Аведон нажал на кнопку затвора камеры.

Richard Avedon Foundation

Diane Arbus: A Biography

W. W. Norton & Company, 2006

Знаменитая книга Патриши Босуорт впервые вышла в свет в 1984-м в издательстве Knopf, позже переиздавалась с ее же новым предисловием и легла в основу фильма «Мех» (2006) с Николь Кидман в роли Арбус. «В самом начале этой мучительной, волнующей биографии Патриша Босуорт поднимает важный вопрос: был ли интерес к фотографиям Дианы Арбус так или иначе подстегнут ее самоубийством в 1971-м в возрасте 48 лет, — писали The New York Times в год выхода книги, в 1984-м. — С первой же страницы читатель оказывается в поисках ключа к трагедии».

Патриша, также написавшая биографии Монтгомери Клифта и Марлона Брандо, была знакома с Дианой лично и пообщалась с максимальным количеством окружавших ее людей, от родственников, возлюбленных и школьных друзей до студентов и тех, кого Арбус успела запечатлеть. На русский язык книга не переведена, но найти ее в оригинале можно, например, на Amazon.

Diane Arbus: A Biography, $62, amazon.com

Цитаты Ричарда Аведона

Выбрать всего одну цитату, которая раскрывала бы характер Ричарда Аведона, практически невозможно. Хотя бы потому, что говоря о себе и фотографии, он слишком часто любил играть словами. Стоит только вспомнить его парадоксальное высказывание «Каждая фотография предельно точна. Но ни в одной из них нет истины»

Но в цитате про забывшего проснуться фотографа пойманы два очень важных момента: он всю жизнь работал как сумасшедший и всю жизнь пытался найти «что-то очень важное»

Последней, так и не законченной работой Ричарда Аведона стала серия для журнала New Yorker «За демократию». Исколесив полстраны, снимая политиков и их избирателей, он вынужден был остановиться в Сан-Антонио (Техас). Тогда у него и произошло кровоизлияние в мозг. Так, на 82-м году жизни ушел из жизни один из самых выдающихся фотографов, а дата его смерти, 1 октября 2004 года, теперь означает конец искусства фотографии ХХ века.

Из Википедии: Ричард Аведон (англ. Richard Avedon, 15 мая 1923 — 1 октября 2004) — знаменитый американский фотограф. Родился в Нью-Йорке в еврейской семье; его предки эмигрировали из России в конце XIX века. Учился в Колумбийском университете. В 1944-1950 годах учился в школе фотографии Алексея Бродовича. В 1946 году основал собственную студию, работал в журнале Harper’s Bazaar. В 1966 году начал работать штатным фотографом Vogue, где работал до 1990 года. С 1992 года начал работать в еженедельнике The New Yorker. Скончался в больнице от кровоизлияния в мозг на 82 году жизни.

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Мастера фотографии / Фотограф Ричард Аведон (Richard Avedon). Гений портрета
Тэги к статье: портрет
Дата: 2015-10-07 | Просмотров: 49133

Основы фотографии Уроки фотографии Уроки ретуши и постобработки Мастера фотографии

Технические обзоры Как это сделано Интересное Для скачивания

Тематические уроки по фотографии:

• Снимаем видеообзор на продукт заказчика. Бесплатный урок
• Портрет частного заказчика. Тонкости обработки
• Бэкстейдж. Видеосъемка и монтаж для начинающих
• Делай сам: 3 суперспособности фотографа
• Приручи музу: как вырваться из шаблонных съемок

Ричард Мэдден: фильмы и сериалы лучшие

В фильмографии Мэддена не так много ролей в кино и на телевидении. Он начинал карьеру на театральных подмостках.

Вот лучшие фильмы и сериалы с его участием:

«Золушка» (2015)

После успеха фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес» сделала ставку на экранизацию собственной классики. Работа над картиной шла с 2011 года. В 2013-м стало известно, что главные роли исполнят Лили Джеймс и Ричард Мэдден.

Особое внимание создатели картины уделили костюмам. Так, для сцены на балу были разработаны костюмы, напоминающие наряды всех диснеевских красавиц: Беллы, Авроры, Белоснежки, Ариэль и других

Костюмы Мэддену подбирались так, чтобы подчеркнуть естественную голубизну его глаз. А вот со штанами у актера были проблемы. Ричард должен был надевать узкие штаны, которые с трудом на него налезали. При этом костюмеры старались сделать так, чтобы в узких панталонах не было видно гениталий актера, так как фильм создавался для семейного просмотра.

Проблемы возникли у Мэддена и из-за наряда принцессы. Платье Лили Джеймс было украшено 10 тыс. кристаллов Сваровски и весило немало килограммов. Ричард едва мог поднять актрису, когда это требовалось по сценарию.

Все трудности съемочного процесса окупились с лихвой. Картина собрала в прокате более $543 млн, что в 5,7 раза больше затрат на ее производство. По данным IMDb, фильм получил восемь призов и был номинирован на «Оскар» и BAFTA. Его рейтинг на ресурсе — 6,9.

Кадр из фильма «Золушка»

«Медичи: Повелители Флоренции» (2016–2017)

Исторический сериал итало-британского производства о членах могущественной семьи Медичи. Состоит из двух сезонов и 16 эпизодов. Трансляция на итальянском канале Rai 1 привлекла к экранам рекордные 7,6 млн зрителей. Сервис «Нетфликс» приобрел права на показ шоу в Северной и Южной Америке.

Ричард Мэдден в сериале сыграл роль главы семейства — Козимо Медичи. Его партнерами по съемочной площадке стали Шон Бин и Дэвид Брэдли, с которыми актер встречался во время работы над «Игрой престолов».

Два сезона рассказывают о жизни членов семейства Медичи в 1420–1470-х годах и их роли в зарождении Ренессанса.

«Электрические сны Филиппа К. Дика» (2017–2018)

После того как права на трансляцию «Черного зеркала» приобрел сервис «Нетфликс», британский Channel 4 решил найти замену и создать новое фантастическое шоу. Так появились «Электрические сны Филиппа К. Дика». Это антология из 10 самостоятельных эпизодов, основанных на произведениях Филиппа К. Дика.

Права на трансляцию сериала в США приобрел Amazon Video. По информации IMDb, сериал дважды был номинирован на прайм-таймовую «Эмми». Его рейтинг на сайте — 7,3.

Ричард Мэдден сыграл агента Росса в первом эпизоде. Он рассказывает о борьбе меньшинства с телепатическими способностями против авторитарного режима. Агент полиции Росс вместе с телепатом Хонором расследует дела таинственного человека по прозвищу Капюшонщик, призывающего телепатов к восстанию.

«Телохранитель» (2018 – настоящее время)

Сериал из шести эпизодов привлек к экранам 10,4 млн зрителей телеканала ВВС One, что стало наивысшим показателем для драм, показанных на канале с 2008 года. Права на трансляцию за пределами Британии приобрел сервис «Нетфликс».

По информации IMDb, шоу получило восемь призов, среди которых BAFTA и «Золотой глобус». Рейтинг сериала на сайте — 8,2.

Сюжет рассказывает о ветеране армии Дэвиде Бадде. Он страдает от посттравматического стрессового расстройства и не доверяет политикам. По иронии судьбы Дэвида, работающего офицером охраны, назначают телохранителем министра, чью политику он презирает.

Кадр из фильма «Телохранитель»

Ричард Керн

Скандальный, провокационный и смелый — этот андеграундный фотограф запечатлевал темы рок-н-ролла, секса и человеческой свободы во всех ее проявлениях. В его работах прослеживается тема насилия, а героями снимков становились такие неоднозначные личности, как Саша Грей и Джи-Джи Аллин. Публикуется в главных мужских журналах, а также снимает клипы Мэрилину Мэнсону. 

Просто дело в том, что молодые фотографы снимают одно и то же. Они в большинстве своем просто скучные люди. Мне присылают уйму работ, и хорошо если одна из двадцати чего-то стоит. В одном Нью-Йорке есть пять школ, каждая из которых выпускает в год двести фотографов.

Анри Картье-Брессон

Фотограф, давно ставший классиком в жанре уличной фотографии и фотореализма. Его репортажи до сих пор считаются примером, как нужно работать в этой сфере — мастеру удавалось становиться абсолютным невидимкой во время работы, так что объекты съемки на его кадрах выглядели всегда максимально естественно. Учился Анри на художника, и это оставило след на его фирменном стиле — некотором сюрреализме. Первая выставка прошла в 1933 году в нью-йоркской галерее Julien Levy. 

Золотое правило гласит: два единственных компаса, которые есть у фотографа в распоряжении, — это его глаза. Любой чисто геометрический анализ, любое сведение фотоснимка к голой схеме (и это в самой природе фотографии!) может быть сделано только после того, как фотография отснята, проявлена и распечатана.

Последний день раздачи золота Куомитангом. Шанхай — Китай, 1949 г.

Наследие

Фонд Ричарда Аведона — частный действующий фонд, созданный Аведоном при его жизни. Он начал свою работу вскоре после его смерти в 2004 году. Базирующийся в Нью-Йорке фонд является хранилищем фотографий, негативов, публикаций, бумаг и архивных материалов Аведона. В 2006 году личная коллекция Аведона была показана в галерее Pace / MacGill в Нью-Йорке и в галерее Fraenkel в Сан-Франциско, а затем продана в пользу Фонда Аведона. В коллекцию вошли фотографии Мартина Мункачи , Эдварда Стейхена и Мана Рэя . В тонком томе « Глаз смотрящего: фотографии из собрания Ричарда Аведона» (Галерея Френкеля) собрана большая часть коллекции в коробочном наборе из пяти буклетов: « Дайан Арбус », « Питер Худжар », « Ирвинг Пенн », «Графиня де Кастильоне» и «Etcetera», в которую входят фотографы XIX и XX веков.

Смелые работы, сделавшие Аведона знаменитым

Не очень интересующийся модой Ричард Аведон хотел показать зрителю взрыв радости и энергии юных девушек, и его фотографии, на которых царило веселье, разительно отличались от «замороженных» изображений, публиковавшихся в журналах. Он не стал работать в студии, а вытащил юных моделей на пляж, где они весело играли в чехарду, проваливаясь в рыхлый песок. Такой подход не всем нравился, но равнодушными его снимки никого не оставляли.

Талантливого юношу замечают, и он 20 лет сотрудничает с Harper’s Bazaar и Vogue. Это были годы становления так называемой фэшн-фотографии, и молодой человек работал с самыми знаменитыми людьми модной индустрии.

Сороковые годы прошлого века ознаменованы тем, что на смену сдержанности военного времени приходят роскошь и шик. Новое видение моды отчасти сформировал Ричард Аведон, фотографии которого часто становились революционными. Он показал миру студийные снимки, отличающиеся при кажущейся простоте уникальной пластикой движений.

Александр Родченко

Настоящий революционер и первопроходец в советской фотографии, рекламе и дизайне. Был одним из первых мастеров конструктивизма, работая на стыке с авангардом. Из-за своих смелых взглядов на искусство был исключен из Союза Художников — фотограф не хотел следовать стилю соцреализма и двигался по своему направлению. Снимал Лилю Брик, Владимира Маяковского.

Чтобы приучить человека видеть с новых точек, необходимо снимать обыкновенные, хорошо знакомые ему предметы с совершенно неожиданных точек и в неожиданных положениях, а новые объекты снимать с разных точек, давая полное представление об объекте.

Лестница. 1930 год

Легендарный прорыв

Фотографии Довимы ван Клифф со слонами стали первыми широко известными работами мастера. Снимки самой известной модели того времени в шикарном наряде от Dior, с настоящими слонами на арене цирка выглядят неожиданно и в то же время эстетически безупречно.

Вот еще несколько интересных работ, которые сделал в тот период Ричард Аведон:

Фото актрисы Мэрилин Монро является уникальным в своем роде. Ричард вспоминал, как весенним вечером 1957 года дива приехала к нему в студию и на протяжении нескольких часов позировала, танцевала, флиртовала. Но когда работа была окончена, на мгновение актриса «вышла» из образа. Фотографу удалось запечатлеть этот редкий миг, когда она была сама собой, беззащитная и открытая.

Еще одно интересное фото, сделанное тогда же, – это портрет Мэрилин Монро и ее мужа, красавца-сценариста Артура Миллера. Здесь актриса светится счастьем рядом с любимым человеком, с которым вместе уже 2 года. Спустя несколько лет они расстанутся, но наполненный радостью и оптимизмом миг навсегда остался с нами благодаря мастерству фотографа.

Этот портрет Элизабет Тейлор с причудливой прической из перьев был сделан 1 июля 1964 года. Идеальный баланс, резкая контрастность — минималистический стиль, которым был знаменит Ричард Аведон, как нельзя лучше отобразил эстетику 60-х. Элизабет была на тот момент самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда, и фотограф не побоялся придать ее портрету нотку вызова и величественности.

Beginning of Photography Career

Upon leaving the Merchant Marine in 1944, Avedon attended the New School for Social Research in New York City to study photography under Alexey Brodovitch, the acclaimed art director of Harper’s Bazaar. Avedon and Brodovitch formed a close bond, and within one year Avedon was hired as a staff photographer for the magazine. After several years photographing daily life in New York City, Avedon was assigned to cover the spring and fall fashion collections in Paris. While legendary editor Carmel Snow covered the runway shows, Avedon’s task was to stage photographs of models wearing the new fashions out in the city itself. Throughout the late 1940s and early 1950s, he created elegant black-and-white photographs showcasing the latest fashions in real-life settings such as Paris’s picturesque cafes, cabarets and streetcars.

Already established as one of the most talented young fashion photographers in the business, in 1955, Avedon made fashion and photography history when he staged a photoshoot at a circus. The iconic photograph of that shoot, “Dovima with Elephants,” features the most famous model of the time in a black Dior evening gown with a long white silk sash. She is posed between two elephants, her back serenely arched as she holds on to the trunk of one elephant while reaching out fondly toward the other. The image remains one of the most strikingly original and iconic fashion photographs of all time. “He asked me to do extraordinary things,” Dovima said of Avedon. “But I always knew I was going to be part of a great picture.”

Portraits and Later Career

In 1974, Avedon’s photographs of his terminally ill father were featured at the Museum of Modern Art, and the next year a selection of his portraits was displayed at the Marlborough Gallery. In 1977, a retrospective collection of his photographs, “Richard Avedon: Photographs 1947-1977,” was exhibited at the Metropolitan Museum of Art before beginning an international tour of many of the world’s most famous museums. As one of the first self-consciously artistic commercial photographers, Avedon played a large role in defining the artistic purpose and possibilities of the genre. “The moment an emotion or fact is transformed into a photograph it is no longer a fact but an opinion,” he once said. “There is no such thing as inaccuracy in a photograph. All photographs are accurate. None of them is the truth.”

In 1992, Avedon became the first staff photographer in the history of The New Yorker. “I’ve photographed just about everyone in the world,” he said at the time. “But what I hope to do is photograph people of accomplishment, not celebrity, and help define the difference once again.” His last project for The New Yorker, which remained unfinished, was a portfolio entitled “Democracy” that included portraits of political leaders such as Karl Rove and John Kerry as well as ordinary citizens engaged in political and social activism.

Сумасшествие 60-х: творческие открытия

Это десятилетие запомнилось миру многим. Его символами стали рок-н-ролл, «The Beatles», мини-юбки, антивоенные движения. В это время крутых перемен многое изменилось и в мире моды: пришли молодые дизайнеры со свежим взглядом, появились новые эталоны женской красоты.

В формировании идеалов участвовал и Ричард Аведон (Richard Avedon): его любимой моделью стала Твигги, похожая на девочку-подростка. Ее фотографии красовались на страницах «Vogue» – именно здесь теперь трудится Аведон, порвав с журналом «Harper’s Bazaar».

Впрочем, 60-е были отмечены весьма плодотворной работой с самыми известными людьми. Книга «Аведон: Шестидесятые» станет итогом этой работы и соберет вместе фотографии знаковых личностей десятилетия: участников группы «The Beatles», Майи Плисецкой, Боба Дилана, Элиса Купера и многих других.

Однако Аведон сломал представление о себе, как о фэшн-фотографе, и шагнул дальше. Теперь он интересуется не только моделями и звездами искусства, но и простыми людьми с яркой внешностью и необычной судьбой. Особенно привлекают мастера те, кто был связан с войной во Вьетнаме и с антивоенной деятельностью.

На страницах книги мы найдем портреты неизвестного американского солдата; девушки-корреспондента «The New York Times», работавшей во Вьетнаме; активистов антивоенного движения – Дэвида Макрейнолдса, Бенджамина Спока и других.

Аведон показывает зрителю жизнь во всей ее полноте, жизнь далеко за пределами модного мира. Больные с психическими расстройствами, демонстранты, жители Берлина, празднующие падение Стены – все они теперь интересуют Ричарда не меньше, чем профессиональные модели.

Карьера

В 1944 году Ричард познакомился с Алексеем Бродовичем, который был фотографом и дизайнером, редактировавшим модный журнал. С его помощью он начал сотрудничать с рядом передовых нью-йоркских изданий, и часть снимков, сделанных в молодости, появилась в Harper’s Bazaar.

Художественный дебют стал успешным, и Аведон смог открыть студию, а также попасть в штат работников Theatre Arts Magazine, Life и Vogue. Нестандартные методы, включавшие съемку эмоциональных моделей на открытом воздухе, открыли перед начинающим автором сотни престижных дверей.

В конце 1950-х годов Ричард делал обложки журналов, а также серии рекламных плакатов для ведущих дизайнерских фирм. В тот же период появилось фото Мэрилин Монро, где она предстала перед публикой как опустошенная Норма Джин.

Этот снимок, резко отличавшийся от других изображений голливудской дивы, надоумил мастера создать коллекцию фотопортретов простых людей. Так появились альбомы Аведона с лицами душевнобольных пациентов, борцов за права американских граждан, протестантов и учителей.

Такой подход вывел художника далеко за рамки фешен-индустрии, но не умалил достоинства профессионального сотрудничества со звездами музыки и кино. Восторг вызвала серия фотографий ливерпульской четверки The Beatles, Софи Лорен, Одри Хепберн, Рудольфа Нуреева и Брижит Бардо.

Помимо этого, Ричард стал первооткрывателем модели Твигги, которая в средине 1960-х стала иконой стиля и красоты. Снимая на нейтральном фоне преимущественно в черно-белой технике, американский фотограф намеренно акцентировал мелкие детали и черты.

Это привлекло внимание модельеров Ив Сен-Лорана и Джанни Версаче, которые неоднократно привлекали Аведона для иллюстрации своих работ. Фотоальбомы показали на выставках, которые проходили в Америке и Европе, и критики отмечали, что мужчина произвел в искусстве переворот

Наиболее известными стали коллекции Observations и Nothing Personal, показанные и изданные как книги в середине 60-х годов. Они стали плодом сотрудничества со знаменитым мастером Алексеем Бродовичем, а романист и драматург Трумен Капоте стал автором текстов и вводных слов.

В 1970-х годах появилась серия The Family, включавшая снимки американских политиков и членов их семей. Тогда же создавались автопортреты в технике реального фото, сохранившие изображения автора.

Публика и критики боготворили Аведона, одобряя талантливые работы, до тех пор, пока свет не увидел фотоальбом In the American West. Идеи представить лица жителей 189 городов Америки только спустя десятилетия вызвали живой отклик и интерес.

«Американский запад» – вызов миру моды

В 70-е между выставочными залами США начинается борьба за экспозиции работ Ричарда Аведона. Первой крупной выставкой тех лет стала ретроспектива снимков 1940-х – 1970-х годов в Миннеаполисе. В 1974 году последовала экспозиция, посвященная отцу Ричарда, которая прошла в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Там же прошла и выставка «Портреты» в 1975-м. В конце 70-х в Нью-Йорке и Беркли были проведены ретроспективы модных снимков Аведона за прошедшие годы.

Также идет активная работа над фотоальбомами Ричарда. Их публикуют как в виде серий снимков в журналах (например, серия «Семья», которая была помещена в «Rolling Stone» в 1976-м), так и в виде самостоятельных изданий («Портреты», «Аведон: Фотографии»).

Но вот проект «Американский запад» старательно бойкотировался ведущими журналами. Критики не видели в этих снимках предмета искусства. Что это за загадочный проект и почему он так отпугнул модных обозревателей?

Дело в том, что воззрения зрелого Аведона изменились. Он научился ценить красоту не только моделей, но и простых людей со всех концов страны. Именно их Аведон хочет навсегда запечатлеть в своей фото-истории.

Ради проекта «Американский запад» Ричард Аведон побывал в 17 штатах, 189 городах. 752 человека стали героями его снимков. Мастер фотографировал официанток, водителей, рабочих, фермеров. Он решил бросить вызов миру гламура и противопоставил ему «реальную» фотографию, на которой жизнь была прорисована с ужасающей точностью. Аведон не боялся показать миру смерть, старость, отчаяние. Но его не поняли. Долгое время никто не хотел принимать эту экспозицию великого фотографа.

Впервые проект увидел свет в Техасе, в форте Уорт. Оттуда «со скрежетом» началось медленное, затрудненное шествие выставки по галереям и музеям США.

Снимки реалистичной серии имели ряд особенностей. Аведон использовал в них только фронтальный ракурс, объект съемки располагал строго по центру, фон выбирал максимально нейтральный.

Мечтой Ричарда было научиться «фотографировать глазами», преодолеть помехи, которые создает в картине реальности камера. И ему удалось во многом побороть эти искажения.

Позднее фотограф описывал свой процесс съемки. Он говорил, что работать предпочитал в сумерках, чтобы избежать световых акцентов на фото. Лучшим фоном он считал белое полотно или однотонную стенку трейлера. Во время работы Аведон воображал будущий кадр и, не смотря в объектив, пытался «снимать глазами». С помощью таких уловок Ричард Аведон добивался удивительной естественности фотографий. К тому же мастер никогда не давал своим моделям указаний. Фотограф и камера как будто исчезали.

Вообще, фотопортрет для Аведона – это не факт, а мнение фотографа о модели и человека о самом себе. Каждый, кто выступает в роли объекта для фото, пытается создать образ самого себя. В этот процесс вмешивается и мнение фотографа. Два видения действительности встречаются, и реальность растворяется где-то между ними. Вот почему в фотографии бывает так мало естественного. Аведон назвал фотографию «химическим процессом». И чтобы избежать реакции, он исчезал со съемочной площадки.

Ссылки [ править ]

1. . Судья, Гарри Джордж., Тойн, Энтони. Оксфорд : Издательство Оксфордского университета. 1985–1993 гг. п. 27. ISBN
2. ^
3. ^
4. . Биографический канал . Проверено 22 марта 2013 года .
5. ^ Рурк, Мэри. . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 22 марта 2013 года .
6. ^ Персонал (2 октября 2004 г.). . Daily Telegraph . Проверено 14 сентября 2009 года . «Он также редактировал школьный журнал в школе ДеВитт Клинтон, литературным редактором которого был темнокожий американский писатель Джеймс Болдуин».
7. ^
8. Элизабет Сассман; Дун Арбус (2011). . Нью-Йорк: Фонд диафрагмы. п. 147. ISBN.
9. ^ Уитни, Хелен. . Американские мастера . PBS.
10. . Нью-Йорк Таймс . 11 июля 1983 г.
11. Women’s Wear Daily, октябрь 2004 г.
12. Тернер-Ямамото, Джудит (май 2006 г.). . Мир и я журнал .
13. ^ Пенишон, Сильви (2008). «Создание американского Запада». Американский институт сохранения исторических и художественных произведений . 3. 47 : 175.
14. ^ Дубиль, Ричард (1989). «Экзистенциальный подход к искусству и ценности». Национальная ассоциация художественного образования . 3. 42 : 19. JSTOR .
15. . Институт искусств Миннеаполиса .
16. Звезда, Энн Браун, Аризона Daily. . Аризона Дейли Стар . Проверено 22 января 2019 .
17. . Американская академия искусств и наук . Проверено 27 апреля 2011 года .
18. Робишоу, Лори; Гард Юэлл, Марио (2011). . Американцы за искусство . п. 124. ISBN
19. . KRK Film . Проверено 20 февраля 2020 года .
20. . Международный зал славы фотографии . Проверено 20 февраля 2020 года .
21. Ronald Bergan (26 декабря 2011). . Хранитель . Проверено 26 июня 2013 .
22. Гросс, Майкл Фокус: Секрет, сексуальный, иногда грязный мир модных фотографов , Atria Books, 2016, стр 65, passim
23. . Нью-Йорк Таймс . 16 марта 2004 г.
24. ^
25. Стивенс, Норма и Аронсон, Стивен — Аведон: кое-что личное . ISBN  
26. Parul Сегал (12 декабря 2017). . Нью-Йорк Таймс . Проверено 14 декабря 2017 .
27. Галерея
28. Карни, Робин. Танцующая звезда: Жизнь Одри Хепберн, Лондон: Блумсбери, 1993.
29. Валлийский, Джеймс Майкл; Джин Д. Филлипс; Родни Хилл Энциклопедия Фрэнсиса Форда Кополлы Scarecrow Press, Ланхэм, Мэриленд, 2010 г., стр. 154.

Портреты и дальнейшая карьера

Аведон работал штатным фотографом Harper’s Bazaar в течение 20 лет, с 1945 по 1965 год. Помимо своей модной фотографии он также был известен своей портретной живописью. Его черно-белые портреты были замечательны тем, что в них запечатлены существенная человечность и уязвимость, скрывающиеся в таких фигурах, которые были выше, чем жизнь, таких как президент Дуайт Д. Эйзенхауэр, Мэрилин Монро, Боб Дилан и The Beatles. В течение 1960-ых, Аведон также расширился в более явно политическую фотографию. Он делал портреты лидеров по гражданским правам, таких как доктор Мартин Лютер Кинг-младший, Малкольм Х и Джулиан Бонд, а также таких сегрегационистов, как губернатор Алабамы Джордж Уоллес, и простых людей, участвующих в демонстрациях. В 1969 году он снял серию портретов о войне во Вьетнаме, в которую вошли Чикагская семерка, американские солдаты и вьетнамские жертвы напалма.

Аведон ушел Harper’s Bazaar в 1965 году, а с 1966 по 1990 год он работал фотографом модаЕе главный конкурент среди американских модных журналов. Он продолжал раздвигать границы модной фотографии с сюрреалистическими, провокационными и часто противоречивыми картинами, на которых видны нагота, насилие и смерть. Он также продолжал снимать портреты ведущих культурных и политических деятелей, начиная от Стивена Сондхейма и Тони Моррисона до Хиллари Клинтон. В дополнение к его работе для модаАведон был также движущей силой появления фотографии как законной формы искусства в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах. В 1959 году он опубликовал книгу фотографий, наблюденияс комментариями Трумэна Капоте, а в 1964 году он опубликовал Ничего личногодругая коллекция фотографий, с эссе его старого друга Болдуина.

В 1974 году фотографии Аведона его неизлечимо больного отца были выставлены в Музее современного искусства, а в следующем году подборка его портретов была показана в галерее Мальборо. В 1977 году ретроспективная коллекция его фотографий «Ричард Аведон: фотографии 1947–1977 годов» была выставлена ​​в Метрополитен-музее перед началом международного тура по многим из самых известных музеев мира. Будучи одним из первых художественно-коммерческих фотографов, которые стеснялись делать это, Аведон сыграл большую роль в определении художественной цели и возможностей жанра. «В тот момент, когда эмоция или факт превращаются в фотографию, это уже не факт, а мнение», — сказал он однажды. «Нет такой вещи как неточность на фотографии. Все фотографии точные. Ни одна из них не является правдой.

В 1992 году Аведон стал первым штатным фотографом в истории Житель Нью-Йорка, «Я сфотографировал почти всех в мире», — сказал он в то время. «Но я надеюсь сфотографировать людей с достижениями, а не знаменитостей, и помочь еще раз определить разницу». Его последний проект для Житель Нью-Йорка, который так и остался незавершенным, представлял собой портфель под названием «Демократия», в который входили портреты политических лидеров, таких как Карл Роув и Джон Керри, а также рядовые граждане, занимающиеся политической и социальной активностью.