Презентация на тему: » История развития одежды. Древнейший мир. Одежда пришла к человеку из глубины веков. Тогда она состояла из шкур убитых древним человеком животных. Учёные.» — Транскрипт:
2
История развития одежды.
3
Древнейший мир. Одежда пришла к человеку из глубины веков. Тогда она состояла из шкур убитых древним человеком животных. Учёные считают, что первыми, кто надел шкуры животных в виде набедренной повязки были неандертальцы. Холод вынуждал древних людей согреваться шкурами животных.
4
Древний Египет. Костюмы знатных египтян отличались живописностью, богатством. мужчины носили набедренную повязку, так называемый «передник», а женщины – калазирис- задрапированное полотнище ткани, которое удерживалось двумя или одной лямкой. Костюм дополнялся различными украшениями: серьгами, браслетами для рук и ног, бусами, воротником – ожерельем.
5
Древняя Греция Искусство Древней Греции дало иной идеал прекрасного. Воплощением красоты считался человек сильный, мужественный. Это представление определило характер одежды, не скрывавшей, а наоборот, подчёркивающей прекрасные линии тела. Одежда мужчин и женщин состояла из прямоугольных кусков ткани, драпировавшихся на теле. Костюм мужчин был простым и удобным, а женский отличался богатством драпировок, подчеркивая красоту естественных пропорций тела. Длинные, красивые волосы женщины укладывали в узел, украшали диадемой, гребнями, шпильками.
6
Средние века. В период раннего средневековья женщины носили полностью скрывавшее тело платье с длинными рукавами, поверх которого надевали другое, несколько короче первого, с короткими рукавами. Замужние женщины поверх платья носили покрывала. А волосы собирали высоко на голове.
7
В итальянском мужском костюме того времени ярко выражено влияние античности, которое проявляется прежде всего в мягкости линий, живописных драпировках.
8
Эпоха Возрождения. В 17 веке в моду вошли огромные воротники и туго затягивающие талию корсеты. юбки платьев шили из самой дорогой ткани, украшали драгоценностями, кружевами, оборками. платья были очень тяжёлыми. Форма платьев менялась в зависимости от моды. Они были и полукруглыми, и прямоугольными, и конусовидными.
9
Век просвещения. Роскошные платья 19 века были по – прежнему пышными и огромными. Но и в них произошли изменения – каркас юбки был из обручей, затем — на каркасе из китового уса, после – на проволочном каркасе, а в середине века — поддерживался множеством юбок.
10
Век империализма. в 20 веке во многих странах создавались общества, которые пропагандировали новый образ жизни и новый костюм для женщины. Создавались самые разные формы одежды, в том числе и шаровары, и юбки – брюки. В конце 19 в, с появлением женщин – служащих, студенток, в моду вошел костюм «тальер» – юбка и длинный жакет. Под влиянием спорта создавались костюмы для прогулок, для занятий спортом. Большая реформа произошла во время первой мировой войны.
11
Крупные политические события 20 века, бурное развитие промышленности, новые веяния в искусстве, изменения условий жизни определили дальнейшее развитие моды. Мода начала XX века заявила о женщине как о сильной и волевой. В нашем веке носят и юбку, разной длины и считавшиеся раньше исключительно мужской одеждой брюки, и женственные платья и джинсы. Мода — это вечное изменение, постоянное стремление к новизне. Но при этом она не забывает о так называемом золотом фонде, или о вечных ценностях в мире моды. Чем сенсационнее новый всплеск, тем быстрее он проходит. Модельеры часто возвращаются к старым изысканным и бессмертным образам классики. Любая новая идея разбивается Кутюрье на сотни и даже тысячи элементов. И никто не берётся предсказать, что именно будет модно в следующем сезоне.
Мода периода Возрождения
Возрождение — период совершенствования кроя. Одежда не скрывала фигуру, даже усиливала ее достоинства.
Мода в период Возрождения менялась быстро. В конце 15 века стали популярны декольтированные наряды из мягких тканей с широкими рукавами. Мужчины стали носить шляпы с перьями. В 1580-е модными стали ребато — стоячие каркасные воротники.
С начала 16 века в моду вошли испанские каркасные костюмы для мужчин и женщин, совершенно неудобные. Мужчины вынуждены были носить гофрированные воротники фрезы, похожие на большое колесо на шее, и штаны с шарообразными штанинами, а женщины мучились в жестком корсете, перевязывали грудь бинтами, чтобы скрыть женственность.
Италия
Конец 15 века в Италии — время аккуратно скроенной одежды с крупными элементами. Женщины носили платья с подчеркнутой талией, пышной юбкой и рукавами. В Венеции в моде был бархат. Итальянские женщины сбривали часть волос для визуального увеличения лба, носили красивые головные уборы и платья с глубоким декольте.
В середине 16 века Италия поддалась испанскому стилю, кроме Венеции. Там женщины ходили на высокой обуви, чтобы стать выше до 30 см, носили кальсоны, чтобы юбка выглядела пышнее, и шляпы без донца, чтобы волосы светлели под солнцем.
Франция
В 1520-е мужская одежда стала декольтированной. У камзолов объемные рукава с разрезами. Штаны короткие с гульфиком, нижнюю часть ног закрывали чулки. В 1580-е женщины носили широкие каркасные юбки вертюгали, мужчины — камзолы пансероны, воротники фрезы и короткие штанишки кюлоты.
1660-е — начало роскошной и пышной моды Людовика XIV. Это время кружев, перьев, обуви с бантами, рингравов — широких кружевных брюк, воротников жабо.
Испания
В 1470-е вошли в моду каркасные юбки — предшественники французских вертюгалей.
В 1540-е декольтированная мужская одежда ушла в прошлое. Мужчины надели глухие костюмы с высоким воротом и подкладками в плечах.
1660-е — появились женские гардинфанты — вытянутые по бокам каркасные юбки.
Германия
Жители Германии в XV-XVI веках переняли испанскую и итальянскую моду. Наиболее интересными в то время были пестрые и яркие костюмы швейцарских солдат ландскнехтов. Они изобиловали разрезами, подвязками, буфами, лентами.
Англия
В 1470-е популярны клювообразные шляпы. В такой обычно изображают Робин Гуда. В 1580-е необычайно модными стали накрахмаленные воротники.
Первая половина XVII века — время пуританства. Одежда отражала чопорность и религиозные взгляды англичан.
Тога и хитон
В третьем месте, где Евангелие говорит об одежде Иисуса, никаких переодеваний уже не было.
По римским правилам конвойной команде солдат, охранявших порядок при распятии преступников, полагалась в награду одежда казненных. Поэтому они просто раздели Иисуса перед тем, как прибить Его к кресту. И стали решать, кому и что достанется из Его вещей. Самих вещей было всего две. Верхняя одежда, которую римляне называли тога, состояла из одного большого куска ткани овальной формы. Тога накидывалась на плечи и потом определенным образом обматывалась вокруг тела. Вторая вещь называлась хитон — нечто вроде длинного свитера, который спускался ниже колена. Хитон надевался прямо на тело.
► Явление Спасителя на Геннисаретском озере. Дмитрий Хомяков, 2010. Христос облачен в хитон и тогу
Возможно, они бросали для этого игральные кости — у кого больше очков выпадет. Или, может быть, просто тянули палочки — кому достанется длинная, а кому короткая. А пока они были заняты этими делами, рядом с ними на кресте мучительной смертью умирал Спаситель мира, воплотившийся Бог Иисус Христос.
*** Одежда многое может рассказать о человеке. И по скудным евангельским упоминаниям об одежде Иисуса Христа становится понятно, каким видели Иисуса Христа люди в ту эпоху. Его одежда была совсем простой. Но даже враги своими руками одевали Его в светлые одежды и в пурпурную мантию царя. Да, это было сделано в насмешку над Иисусом. Но благодаря этим одеждам вот уже две тысячи лет люди во всем мире помнят, как Ирод признал Иисуса невиновным и Пилат спрашивал иудеев: «Царя ли вашего распну?» А разорванная воинами верхняя одежда Иисуса и Его хитон до сих пор хранятся в разных христианских храмах как великие святыни. Потому что одежда — продолжение человека, память о нем, свидетельство о том, как он жил на земле. А еще — напоминание о том, что всем нам еще предстоит увидеть Иисуса Христа во всей Его небесной славе и в ослепительных белых одеждах, сияющих, как свет солнца.
***
Что такое хитон?
Тест: Одежды Христа Читайте внимательнее!
В Библии есть всего три места, где одежде Христа уделено внимание. В нашей статье подробно рассказано не только об этом, но и о многих нюансах, касающихся истории одежд, которые носили люди во времена Иисуса
Возможно, вам стоит вернуться к некоторым интересным фрагментам статьи.
Поделиться результатом:
Тест: Одежды Христа Чуть-чуть не хватило внимательности!
В каждой из трех историй об одеждах Иисуса подробно изложен глубокий смысл тех библейских фрагментов, где упоминается одеяние Спасителя, а также дан интересный исторический комментарий. Чтобы получить «пятерку», Вам немного не хватило внимательности. Не расстраивайтесь!
Поделиться результатом:
Тест: Одежды Христа Самый внимательный читатель!
Для вас не составило труда ответить на вопросы нашего маленького теста. Значит, статью об одеждах Иисуса вы прочли детально и с интересом. Поздравляем с прекрасным результатом!
Поделиться результатом:
Пожалуйста, поделитесь этим тестом, чтобы просмотреть свои результаты.
Этап 4. «Отказ от кринолина»
Представление о моде перевернул кутюрье Поль Пуаре. Он стал реформатором, создателем нового стиля, созвучного новому образу жизни Европы и Америки.
Создается узкое платье силуэта «La Vague», с завышенной талией от груди, повторяющее изгибы тела. Объявляя войну корсетам, одежда стала легкой и подвижной. В 1911 году Поль Пуаре демонстрирует миру юбку-брюки, что вызвало целый скандал. Необходимые зонтики стали миниатюрнее, а вместо черных чулок кутюрье подарил женщинам иллюзию обнаженных ног за счет шелка телесного цвета. Корсет заменил на бюстгальтер и соблазнительный пояс для чулок. Ввел в моду тунику, кимоно и наряды в восточном стиле. Декольте становилось все глубже, а юбки уже. В качестве рекламы моделей Поля Пуаре впервые выпускает каталог. На костюмированных праздниках была воспроизведена концепция коллекции предметов для дома. И лишь спустя 80 лет именитые дизайнеры вернулись к ней. В 90-е годы Донна Каран, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен и другие воспользовались этой идеей.
Невозможно не упомянуть первую в мире коллекцию на русскую тему — «Казань», которая создана в 1912 г. Полем Пуаре, вдохновленным визитом в Россию.
Лорика сквамата
Lorica squamata была видом чешуйчатой брони, использовавшейся во времена Римской республики и в более поздние периоды. Она была сделана из маленьких металлических чешуек, пришитых к тканевой основе. Ее носили, и это видно на древних изображениях, обычные музыканты, центурионы, кавалерийские войска и даже вспомогательная пехота, но могли надевать и легионеры. Рубашка доспехов была сформирована так же, как и лорика хамата: с середины бедра с усилением плеч или снабженные накидкой.
Отдельные чешуйки были либо железными, либо бронзовыми, либо даже чередующимися металлами на одной и той же рубашке. Пластины были не очень толстыми: от 0,5 до 0,8 мм (от 0,02 до 0,032 дюйма), что, возможно, являлось обычным диапазоном. Однако, поскольку чешуйки перекрывались во всех направлениях, несколько слоев обеспечивали хорошую защиту.
Размер варьировался от 6 мм (0,25 дюйма) в ширину до 1,2 см в высоту, до 5 см (2 дюйма) в ширину и 8 см (3 дюйма) в высоту, при этом наиболее распространенные размеры составляли примерно 1,25 на 2,5 см. У многих были закругленные днища, в то время как у других были заостренные или плоские основания с обрезанными углами. Пластины могли быть плоскими, слегка выпуклыми или иметь приподнятую среднюю перепонку или край. Все они на рубашке были в основном одинакового размера, однако чешуйки от разных кольчуг значительно различались.
Они были соединены в горизонтальные ряды, которые затем пришиты к подложке. Таким образом, каждая из них имела от четырех до 12 отверстий: по две или более на каждой стороне для присоединения к следующему в ряду, одна или две наверху для крепления к подложке, а иногда внизу для закрепления к основе или друг к другу.
Рубашку можно было открывать либо сзади, либо внизу с одной стороны, чтобы ее было легче надевать, а отверстие стягивалось завязками. Много было написано о предполагаемой уязвимости этих древнеримских доспехов.
Не было найдено никаких экземпляров целой чешуйчатой лорики скваматы, но было несколько археологических находок фрагментов таких рубашек. Оригинал римских доспехов стоит довольно дорого и по карману только крайне богатым коллекционерам.
От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.
Японская одежда в древности
В чем щеголяли жители Страны восходящего солнца в период Дзёмон (10000–300 гг. до н. э.), определить невозможно. С тех пор сохранились лишь фрагменты украшений, обнаруженные археологами в раскопах. Вероятно, люди укрывали себя от непогоды шкурами убитых животных, накидками из древесного луба или плетеной соломы. Однако с наступлением периода Яёй (300 г. до н. э.–300 г. н. э.) в стране стали распространяться навыки шелководства и ткачества.
Китайская хроника «Вэй чжи» описывает японцев в нарядах из конопли и шелка, а о покрое этой одежды можно судить по ритуальным фигуркам ханива, сохранившимся до нашего времени.
Если верить этим изображениям, мужчины носили «кину» — длинную, перехваченную поясом рубашку с рукавами, подвязанными у локтей и запястий, а внизу хакама — свободные штаны, подвязываемые под коленями. Женщины наряжались в такие же «кину» и распашные юбки «мо». Чаще всего ткань была изготовлена из конопли, хотя родовая аристократия позволяла себе наряды из шелка.
С установлением более тесных торговых связей с Китаем и проникновением в Японию буддизма стала популярной одежда китайского образца. Ношение ее было законодательно предписано чиновному люду кодексами Тайхо (701) и Ёро (718).
Были введены три категории одежды — церемониальная, придворная и рабочая. О том, как это выглядело, можно судить по древнему портрету государственного деятеля VI–VII вв. Сётоку Тайси. Его изобразили в широком, чуть мешковатом одеянии с высокими разрезами с двух сторон и стоячим воротником — типичном наряде китайского придворного.
Женщины в те времена носили юбку с длинным, стелющимся по полу подолом и короткую накидку.
Свадебный наряд в Древней Руси
Женский свадебный наряд
fs.nashaucheba.ru
Свадебная древнерусская одежда женщин была красивой, аккуратной, настоящим шедевром. Это не обязательно белое платье и белая фата как сегодня. Шили свадебный наряд девушки себе сами. Им помогала мама, бабушка, старшая сестра. Обычно наряд передовался из поколение в поколение. Наряд невесты показывал статус ее семьи. Делился наряд на довенчальный и послевенчальный.Довенчальный наряд невесты представлял собой длинное до пола платье с рукавами в темных тонах. Это было традицией в Древней Руси,потому что считалось, что девушка хоронит свою молодость и переходит во взрослую жизнь. Послевенчальное платье было красивое, яркое, настоящее произведение исскуства. Шили платья, сарафаны из льна, ситца, бархата.
Украшали бисером, лентами, тесьмой, вышывали красивые узоры золотыми нитками. У знатных богатых невест наряд был максимально роскошным. Украшался камнями, жемчугом, поэтому был тяжелым и весил до двадцати килограмм. Часто свадьбы проводили на покров, поэтому у невесты обязательно поверх свадебного платья надевали дорогую шубу с мехом.
На голове обязательно красивый длинный платок, кокошник. На второй день после брачной ночи, невесте надевали на голову кику, которая означала, что теперь она не девушка, а замужняя женщина.
Кика представляла собой открытую корону, украшенную камнями, бисером, жемчугом, тесьмой.
Мужской свадебный наряд
Мужской свадебный наряд состоял из рубахи и штанов. Обычно костюм жениха был белого цвета с красной вышивкой, узором, что символизировало счастье, плодородие в будущем браке. Рубаху жениху шила будуща жена.Штаны жениха были полосатые, широкие, сшитые из сукна, с карманами. Из кармана всегда выглядывал кусочек ситцевого платка, который невеста дарила будущему мужу перед свадьбой. Это тоже было свадебной традицией в Древней Руси. Свадебный наряд дополнял широкий красный пояс из атласа, ситца, а также меховая шуба или кафтан.
Читайте больше о славянских обрядах
Японская одежда от средневековья до нового времени
С приходом к власти самурайского сословия (XII в.) покрой одежды претерпел разительные перемены. На смену вычурной моде аристократов пришел военный стиль: «каригину» и «хакама» — для самураев, формальный «сокутай» — для чиновников, «хакама» и «косодэ» (кимоно с короткими, более узкими рукавами) — для женщин.
Сначала японки носили «косодэ» как нижнее белье, надевая сверху длинное «утикакэ». Но в жаркие месяцы «утикакэ» приходилось сбрасывать с плеч, закрепляя рукавами на поясе, тем самым зрительно расширяя нижнюю часть туловища. Так «косодэ» становилось стандартным выходным нарядом для женщин любого сословия, хотя интерес к «утикакэ» каждый год возрождался в холодный зимний период. (Сочетание «косодэ» и «утикакэ» сохранилось до наших дней в свадебном наряде невесты.)
Со временем менялись формы накидок, вспыхивал и притухал декор, но одежда по-прежнему оставалась практичной, функциональной, вместо шелка в дело шли дешевые ткани и кожа.
Самураи постепенно стали отказываться от традиционной «каригину» и перешли на кимоно, на которое сверху надевали накидку-безрукавку «катагину» (или «камисимо»). У «камисимо», которую носили в комплекте со свободными штанами «хакама», выделялись жесткие крылышки-надплечья, придававшие мужественный облик даже субтильному мужчине.
В период Эдо у самураев популярной стала свободная, до бедра накидка «хаори» в сочетании с «хакама» длиной до щиколотки. На «хаори» наносились родовые гербы самураев — на спину, рукава и грудь. Этот набор практически без изменений сохранился до середины XIX века как типичная одежда обеспеченных людей.
С наступлением периода Эдо (1600–1868) в стране прекратились кровавые междоусобицы. Наступили мирные годы, принесшие с собой расцвет ремесел, искусства, культуры. Появились новые методы крашения тканей — «юдзэн» и «сибори», что позволило превращать шелковые и хлопчатобумажные отрезы для «косодэ» в настоящие произведения искусства.
К тому времени сколь-нибудь ощутимое влияние зарубежной моды — китайской или даже европейской — было аннулировано. Страна добровольно погрузилась в самоизоляцию, контакты с иностранцами были запрещены под страхом смертной казни. Тон в модных покроях и расцветках одежды стали задавать артисты театра Кабуки и обитательницы «веселых кварталов». Представители нарождающейся буржуазии копировали одежду своих любимцев, и улицы городов расцвели яркими красками нарядов и украшений.
Но так продолжалось недолго. Очевидно, это раздражало находившихся на верхней ступени сословной лестницы самураев, исповедовавших в соответствии с дзэнскими принципами простоту в быту и одежде. Сёгунское правительство вынуждено было ужесточить ранее существовавшие ограничения и предписания, строго определявшие, какую одежду, из какого материала, какой расцветки следовало носить представителям каждого сословия. Вынужденное подчиниться этим предписаниям купечество старалось хитростью обойти запреты.
Кимоно простолюдина оставалось одноцветным, в полоску, крапинку или горошек, но подкладку такого внешне малопривлекательного ситцевого кимоно делали из шелка. Проблеск дорогой ткани, на мгновение открывавшейся взору при ходьбе, говорил о высоком имущественном положении представителя (или представительницы) малопочтенного торгового сословия. Скромность платья компенсировали вычурные прическа и украшения.
Ту же цель преследовало изменение формы пояса у «косодэ». Раньше женщины перепоясывались тонкой полоской из той же ткани, что и кимоно. Теперь мягкий поясок уступил место широкому (до 30 см) парчовому поясу с богатой вышивкой, который к тому же стали завязывать на спине пышными декоративными узлами и бантами.
Японская традиционная одежда времен господства военной аристократии (сегуната)
Женская одежда в Древней Греции
Женской одеждой для гречанки являлась туника. Это мягкая и тяжелая одежда, представляющая собой разновидность хитона. Туника струилась и спадала до самых пят.
Обычно женские одежды были белого цвета с использованием цветной каймы. Туника подпоясывалась, а драпировку формировали самыми различными способами
Это было настолько важно, что складки крахмалили и утюжили
Идеалом женской красоты были златокудрые волосы, голубые глаза и светлая кожа при правильных чертах лица и прямом носе.
Незамужние девушки носили пояс на талии, а выходя замуж – под грудью. Кстати, вы можете почитать, как выдавали замуж в Древней Греции.
Когда женщина выходила из дому, она надевала гиматий, верх которого можно было набрасывать и на голову. Гиматий обычно был белого или розового цвета с красной или черной каймой. Гиматий носили по-разному, в зависимости от погодных условий и времени суток. Иногда такой плащ мог играть роль обычного шарфа, а иногда гречанка могла закутаться в гиматий полностью.
В Древней Греции женщины часто пользовались голубыми веерами в форме лотоса.
Гречанки носили как короткие стрижки, так и длинные волосы. Если это была короткая стрижка, то ее украшали лентой или обручем. Традиционной женской прической был греческий узел, который используется и сегодня. Волосы расчесывались на пробор, завивались волнами и низко спускались на лоб, а на затылке завязывались в узел.
Среди украшений для волос в обиходе были сеточки из шнуров, шпильки, диадемы и гребни.
Ювелирные украшения особенно ценились у богатых слоев населения. Часто, наряду с богатыми одеждами, именно украшения подчеркивали статус и отличие человека в положении от бедняка.
Ценились ожерелья, пряжки, серьги, перстни, украшения для волос с камнями и драгоценными металлами.
Нужно отметить, что одежда древних греков из бедных слоев населения повторяла костюм богатых людей, но была меньшей по объему, более дешевой по качеству и не так дорого украшенной.
Рабыни в Древней Греции носили преимущественно костюмы, которые были характерны для их родного края.
Римский доспех лорика сегментата
Он представлял собой древнюю разновидность бронежилета и в основном использовался в начале Империи, но это латинское название впервые было применено в 16 веке (древняя форма неизвестна). Сам римский доспех состоял из широких железных полос (обручей), прикрепленных к спине и груди кожаными ремешками.
Полосы были расположены горизонтально на теле, перекрывая друг друга, они окружали туловище, скрепляясь спереди и сзади при помощи медных крючков, которые были соединены кожаными шнурками. Верхняя часть тела и плечи были защищены дополнительными полосами («защитники плеча») и нагрудными и задними пластинами.
Форму доспеха римского легионера можно было сложить очень компактно, поскольку она разделялась на четыре части. За время его использования он был изменен несколько раз: в настоящее время признанными типами являются Kalkriese (ок. 20 до н. э. до 50 н. э.), Corbridge (ок. 40 г. н. э. до 120) и Newstead (ок. 120, возможно, в начале 4-го века).
Существует четвертый тип, известный только по статуе, найденной в Альба Джулиа в Румынии, где, по-видимому, существовал «гибридный» вариант: плечи защищены чешуйчатой броней, а обручи туловища меньше и глубже.
Самое раннее свидетельство ношения лорики сегмантаты датируется около 9 г. до н. э. (Dangstetten). Доспехи римского легионера довольно долго использовались на вооружении: вплоть до 2-го века нашей эры, судя по количеству находок того периода (известно более 100 мест, многие из их в Британии).
Однако даже во 2-ом веке нашей эры сегментата никогда не заменяла лорику хамату, так как та все еще оставалась стандартной формой как для тяжелой пехоты, так и для кавалерии. Последнее зарегистрированное использование этой брони относится к концу 3-го века нашей эры (Леон, Испания).
Есть два мнения относительно того, кто применял эту форму доспехов Древнего Рима. Одно из них заявляет, что только для легионеров (тяжелая пехота римских легионов) и преторианцев были выпущены lorica сегмента. Вспомогательные силы чаще носили лорику хамату или сквамату.
Вторая точка зрения состоит в том, что и легионеры, и вспомогательные солдаты использовали доспехи римского воина типа «сегментата», и она в некоторой степени подтверждается археологическими находками.
Сегментация лорики обеспечивала большую защиту, чем хамата, но ее также было сложнее производить и ремонтировать. Расходы, связанные с изготовлением сегментов для этого вида доспехов Рима, могут объяснять возврат к обычной кольчуге после 3–4-го века. В то время тенденции в развитии военной силы менялись. В качестве альтернативы, все виды доспехов римского воина могли перестать использоваться, поскольку потребность в тяжелой пехоте уменьшалась в пользу быстрых конных войск.
Римские стрельцы (саггитарии)
Лучники были вооружены сложными луками (arcus), стреляющими стрелами (sagitta). Этот вид «дальнобойного» оружия делали из рога, дерева и сухожилий животных, скрепленных клеем. Как правило, саггитарии (вид гладиаторов) принимали участие исключительно в масштабных битвах, когда требовался дополнительный массовый удар по противнику на расстоянии. Это оружие позже стали использовать для обучения новобранцев на arcubus ligneis с деревянными вставками. Усиливающие планки были найдены на многих раскопках, даже в западных провинциях, где деревянные луки были традиционными.
Средние века
После падения Римской империи и усиления Византии в одежде стали проявляться восточные элементы. Одежда перестает быть свободной, начинается история тяжелых тканей, сложного, скрывающего тело и сковывающего телодвижения кроя.
Византия
Византийцы переняли одежду у римлян, изменили ее форму, сделали более грубой, угловатой. Эффект угловатости усиливали тяжелые парчовые ткани и многочисленный декор на предметах гардероба.
Когда укрепилось христианство, об античной легкости и свободе окончательно забыли. Одежда стала глухой и длинной, скрывающей срам, то есть голое тело.
Одежда германцев
Германские мужчины носили туники длиной до колен, закрепляемые на плечах кожаными ремешками, также куртки из шерсти или шкур с длинными рукавами. Германцы носили шерстяные или льняные штаны, удобные для работы и езды верхом.
Германцы называли штаны «бругс», отсюда пошло русское слово «брюки». Женщины носили шерстяные жакеты цельного кроя с рукавами, плотные складчатые юбки из шерсти, закрепляемые длинным поясом, а поверх — плащи.
Галлы
Древние жители Франции надевали узкие штаны бракка, короткую, облегающую тело куртку с узкими рукавами, поверх набрасывали сагум — плащ из шерсти, закрепляемый на правом плече. В позднее время галлы стали надевать под плащ тунику с рукавами. Воины носили кожаные панцири и шлемы с металлическими вставками.
Галльские жрецы — друиды — носили длинную рубаху из неокрашенного полотна. Поверх набрасывали плащ, а во время обрядов надевали на голову колпак или листья дуба.
Норманны
Норманнская одежда была простой и удобной, соответствующей суровому образу жизни северных племен. Рубашки викинги делали из шерсти и льна. Из шкур и меха изготавливали верхнюю одежду: плащи, штаны и куртки. Женщины надевали длинное платье, закрепленное несколькими застежками, в холодные месяцы утеплялись мехами и овчиной. Будучи суровым народом, норманны почти не пользовались украшениями.
Рыцарей в Средневековье
Рыцарские доспехи — сложный комплект, состоящий из нескольких элементов. Делали их обычно на заказ, над одним изделием трудилось несколько мастеров. Доспехи подгоняли по фигуре, чтобы в бою воин не столкнулся с дискомфортом.
В IX-XII веках использовались кольчуги — изделия из металлических колец, надеваемые поверх полотняной рубашки. Руки защищали кольчужными рукавами и рукавицами, а ноги — кольчужными штанами шоссами.
Легко вооруженная кавалерия нередко обходилась без доспехов, единственной защитой были кожаные куртки и акетоны — плотные стеганые кафтаны.
Позже, как результат развития оружия, появились сначала кольчуги, усиленные нагрудными пластинами и наплечными щитами айлетами, затем шлемы из металлических пластин с кольчужным капюшоном и, наконец, латные доспехи. В XIII и XIV веках латы — сплошные доспехи из металлических пластин — были самым распространенным обмундированием. Но все равно не вытеснили кольчугу, так как были тяжелыми и неудобными, весили до 30 кг.
Ренессанса XI-XIII веков
Одежда раннего Средневековья отличалась простотой, практичностью, однообразием. Ее изготавливали из грубых тканей. В XIII веке усовершенствовалось мастерство окрашивания, применявшееся преимущественно для верхней одежды.
И женщины, и мужчины носили котту — тунику с узкими рукавами. Женская была длинной, закрывающей ноги, мужская доходила до колена. Под коттой находилась рубашка камиза. А поверх котты иногда надевали накидку сюрко. Рукава пришивались или пристегивались.
У женских платьев котта рукава были настолько узкие, что их разрывали при надевании, затем зашивали.
Мужчины носили облегающие штаны брэ, у которых штанины могли быть разного цвета. Плащи делали из кожи или из кусков плотного полотна, выкраивали в форме полукруга.
Готический период XII-XV
В XII веке одежда четко разделилась на мужскую и женскую. В XIV веке выделилась характерная европейская мода, усовершенствовался крой. Платья делали приталенными, подогнанными по фигуре со значительным расширением нижней части, что стало возможным, благодаря применению 3-х швов: боковых и среднего на спине.
В XV веке европейские костюмы соответствовали господствовавшему в то время готическому стилю. Одежда была удлиненной, строгой, с заостренными и вертикально направленными элементами. Например, женщины надевали высокие головные уборы в виде конуса, а мужчины носили обувь с длинными и острыми носами.
Мужской костюм состоял из рубахи, узкой куртки без рукавов, облегающих штанов шоссов. Для подгона одежды под фигуру использовали шнурки и тесемки. Женские платья отличались высокой талией, глубоким и острым декольте, узкими рукавами и юбкой с драпировками, которая продолжалась шлейфом.
Как древние люди шили одежду?
Об интригующей находке ученых было рассказано в издании The Guardian. Орудия труда, при помощи которых древние люди обрабатывали материалы для создания одежды, были найдены в марокканской «пещере контрабандистов». Из 12 тысяч фрагментов костей около 60 оказались костяными инструментами для работы с кожей животных. В основном жители пещеры использовали кости диких кошек, песчанок и шакалов. Их нижние челюсти имеют форму лопатки, при помощи которых можно было чистить изнаночную сторону кожи от всего лишнего. Кости небольших животных были наиболее предпочтительными также потому, что не прокалывали кожу.
Нижние челюсти диких животных использовались для отделки материалов для изготовления одежды
Помимо костяных инструментов, в пещере было найдено много обычных костей животных. На многих из них есть следы снятия с них шкур, что является еще одним доказательством того, что древние люди умели делать одежду. Судя по возрасту останков, они освоили этот навык примерно 120 тысяч лет назад. Наши предки обзавелись новым умением весьма вовремя, потому что именно в это время климат на Земле стал очень холодным. Благодаря одежде люди могли не бояться морозов, охотиться и путешествовать как раньше. Само собой разумеется, первобытная одежда не могла обеспечить полноценное тепло. Выживанию людей также способствовало то, что они умели добывать огонь.
Внутри «пещеры контрабандистов»
Какое время можно считать временем рождения моды
Сегодня мода неотъемлема от нашей жизни, но так было не всегда. Костюм первых людей представлял собой лишь шкуры животных и служил единственной цели — согреться, чтобы выжить. Вряд ли в те суровые времена наши предки думали о том, какая шкура более красивая и какую из них носить престижнее.
Появление первых крупных цивилизаций также не принесло в мир какого-то единого стиля, который мы можем назвать модой. Костюмы и украшения были очень разнообразны и привлекательны, но у каждого народа был индивидуальный стиль. В одежде представителей из разных частей света практически не было одинаковых предметов, а любые чужеземные наряды были странными и диковинными.
И только с 14 века можно говорить о появлении моды в современном ее понимании. Ее родиной называют Францию, Париж. Начиная с этого времени, знатные женщины из европейских стран создают для себя весьма экстравагантные высокие головные уборы. Они представляют собой конструкции из ткани, к которым шпильками прикрепляются конусы. Такой головной убор получил название «шляпа с рогами». Огромное значение придается фантазии.
