Ольга хорошилова. костюм и мода российской империи. эпоха александра ii и александра iii. м.: этерна, 2015

Детская мода [ править ]

И мальчики, и девочки носили юбки с тех пор, как они могли ходить, и до 5-6 лет. Очень маленькие девочки носили юбки чуть ниже колен поверх панталетов . Юбки становились длиннее по мере того, как девочки росли, пока не достигли длины щиколотки при выходе из дома (в более позднем подростковом возрасте, обычно 16-18). Девочки постарше носили обручи, чтобы удерживать юбки. Молодые девушки носили моющиеся передниках над платьями для работы и игры , чтобы держать их в чистоте, а прообразом одноименным героини романа 1865 года Льюиса Кэрролла и ее Алиса в стране чудес платье .

Мальчики носили простые куртки и брюки.

Алиса Лидделл , 1860 г.
Девушки в сарафанах, 1860–1862 гг.
Германия, 1861 г.
Мальчик, 1867 г.
Английский мальчик, 1869 г.

«Русские Сезоны» 1909 г. – Ветер Перемен

К 1900 г. Париж был мировой столицей моды, а дома моды Worth, Callot Soeurs, Doucet и Paquin входили в список лидирующих имен. Высокая мода или от-кутюр — так называлось предприятие, использующее самые дорогие ткани для продажи их влиятельной элите Парижа, Лондона и Нью-Йорка. Однако стиль оставался прежним – линии Ампир и стиль Директории – высокая талия и прямые линии, пастельные краски, такие как зеленоватый цвет нильской воды, бледно-розовый и небесно-голубой, напоминающие чайные наряды и вечерние платья элиты общества.

Пришло время перемен. Этому предшествовали следующие события: влияние стиля «Ар Деко», возникшего из модернистского движения; наступление «Русских Сезонов», впервые прошедших в 1906 г. в форме выставки, организованной их основателем Сергеем Дягилевым, феноменальные выступления Русского Императорского Балета 1909 г. с их роскошными костюмами, навеянными востоком и созданные Леоном Бакстом.

Шаровары танцора Нижинского вызвали огромное удивление среди женщин, а мастер оппортунизма Поль Пуаре, рассмотрев их потенциал, создал гаремную юбку, которая на некоторое время стала очень популярной среди молодежи из британского высшего класса. Пуаре, возможно, под влиянием иллюстраций Бакста 1906 г. почувствовал необходимость в создании более выразительных иллюстраций для своих творений, в результате чего он привлек неизвестного тогда иллюстратора Поля Ирибо, работающего в стиле «Ар Нуво», для иллюстрирования своей работы «Платья Поля Пуаре» в 1908 г. Невозможно переоценить то влияние, которое эта работа оказала на возникновение моды и искусства. После этого два этих великих мастера работали вместе в течение двух десятилетий.

Этап 2. Формирование моды

Популяризация моды, как глобального явления, началась во Франции в XVII в., а зарождение тенденций этого процесса относится к XVI в. эпохи Высокого Возрождения в Италии. Во времена правления Людовика XIV Версаль стал законодателем моды. Король-Солнце изменил идеал мужской красоты. Галантность, пластика, умение танцевать и музыкальное образование стали неотъемлемой частью дворянина. На смену ценности в физической силе, храбрости и рыцарским достижениям, пришли изящество, чувственность и обходительность. Показателем идеала женской красоты того времени считались округлые формы, пышные прически и узкая талия — в гардеробе появились корсеты. Роль костюма стала настолько велика, что не щадили ни здоровья, ни денег. Так, женщины утягивали свою талию до 40 сантиметров конструкцией из китового уса, весом от 1 килограмма. Ношение корсета приводило к тому, что многие женщины падали в обморок, органы меняли свою анатомическую форму, а иногда случались даже трагедии – каркас распарывал печень. Тратились огромные суммы денег на костюмы, которые в течение месяца не должны были повторяться. Таким образом, количество дорогостоящих комплектов в гардеробе насчитывалось более тридцати. Отсюда и родилась пословица того времени: «Дворянство носит свои доходы на плечах».

Людовик XIV ввел в моду парики, трости, декольте, пышные юбки, а фаворитки становились иконами стиля для всего цивилизованного мира. Его стиль диктовался противоречивыми этапами — от легких скромных, до пуританских одеяний. Несмотря на все обстоятельства возникновения современной системы моды, общество благодарно именно ему!

Этап 4. «Отказ от кринолина»

Представление о моде перевернул кутюрье Поль Пуаре. Он стал реформатором, создателем нового стиля, созвучного новому образу жизни Европы и Америки.

Создается узкое платье силуэта «La Vague», с завышенной талией от груди, повторяющее изгибы тела. Объявляя войну корсетам, одежда стала легкой и подвижной. В 1911 году Поль Пуаре демонстрирует миру юбку-брюки, что вызвало целый скандал. Необходимые зонтики стали миниатюрнее, а вместо черных чулок кутюрье подарил женщинам иллюзию обнаженных ног за счет шелка телесного цвета. Корсет заменил на бюстгальтер и соблазнительный пояс для чулок. Ввел в моду тунику, кимоно и наряды в восточном стиле. Декольте становилось все глубже, а юбки уже. В качестве рекламы моделей Поля Пуаре впервые выпускает каталог. На костюмированных праздниках была воспроизведена концепция коллекции предметов для дома. И лишь спустя 80 лет именитые дизайнеры вернулись к ней. В 90-е годы Донна Каран, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен и другие воспользовались этой идеей.

Невозможно не упомянуть первую в мире коллекцию на русскую тему — «Казань», которая создана в 1912 г. Полем Пуаре, вдохновленным визитом в Россию.

6 этап. ХХI век

XXI век — век высоких технологий. В мире моды этот период характеризуется как продолжение трендов ХХ века в новой интерпретации. Существенных изменений не происходит, а лишь используются формы одежды 70-90-х годов в смелых сочетаниях, иногда окунаясь в культуру хиппи 60-х, или добавляя аксессуары 40-х в современный образ. Вещи стали практичными, легкими в носке и в сочетании между собой. Ведущими модными домами так и остаются бренды прошлого века, создавая ежесезонные коллекции, подогревающие покупательский спрос. Мир охватила одержимость новизны. Это скорее маркетинговый ход коммерческих организаций, нежели проявление творчества. Новые дизайнеры пытаются больше завоевать рынок. Открытием стала мода азиатских брендов.

Основным нововведением в мире моды можно обозначить формат показа сезонных коллекций. Пандемия, распространившаяся на весь мир в 2020 году, заставила переосмыслить виды взаимодействия с аудиторией и предложить новые варианты, как приобретения товаров, так и их демонстрации. Самым логичным решением стал формат диджитал. Интернет магазины, онлайн трансляции коллекций, блогерство и социальные сети — неотъемлемая часть сегодняшней индустрии моды. Практически уйдя от ценности ручного труда в производстве одежды, основной задачей индустрии становится продажа эмоций. Каталог оцифровывают по определенным правилам достижения ассоциативных образов, для получения необходимых впечатлений о товаре. Для того, чтобы передать главную идею (месседж) и настроение коллекции, снимается рекламная кампания. Зрелище стало основой жизнедеятельности любой области жизни: будь то спасение животных путем перехода на эко мех, или неуместный наряд по случаю — всё это превращается в броский спецэффект, по которому и судят о результате. Весь мир участвует в гонке за впечатлениями.

Благодаря технологиям, количество информационных потоков стало колоссальным. Скорость подачи и восприятия информации увеличилась настолько, что изменения, которые происходили столетиями, сейчас могут произойти за пару лет. Так мы видим формирование «моды» как таковой проходило более десяти веков, царские неудобные костюмы были актуальны не более пяти веков, привыкание к кутюрным нарядам заняло менее ста лет, массовый пошив одежды «готовой к носке» произошел менее чем за пятьдесят лет, а переход моды в онлайн – менее одного десятилетия. Сложно предугадать, что ждет нас в будущем. Но то, что мода подвергнется глобальным изменениям — очевидно!

Примечания [ править ]

Travis, Anthony S., «Perkin’s Mauve: предок органической химической промышленности», Technology and Culture 31 (1), 1990 pp. 51–82
^ Каннингтон, К. Уиллетт , Английская женская одежда в девятнадцатом веке , Dover Publications, Inc. Нью-Йорк 1990 ISBN 0-486-26323-1 , стр. 208
Worsley-Gough, Barbara, Fashion in London , Allan Wingate Publishers Ltd., Лондон, Англия, 1952, стр. 69–70.
. Архивировано из на 2011-01-08 . Проверено 20 июня 2010 .
Колер, Карл (1963). История костюма . Нью-Йорк: Dover Publications. Ранее: «История костюма» Карла Келера, отредактированная и дополненная Эммой фон Зихарт, и переведенная Александром К. Далласом (1930; Нью-Йорк, Дж. Ховард Ватт).
Стампер, Анита; Кондра, Джилл (2010). Одежда через американскую историю: Гражданская война через позолоченный век 1861-1890 . Оксфорд: Greenwood Press. С. 94–99. ISBN 978-0313335518.
^ Такеда и Спилкер (2010), стр. 96
. vam.ac.uk . Архивировано из на 2011-01-08 . Проверено 20 июня 2010 .
История Рутледжа секса и тела, 2013, стр. 196
Takeda и Spilker (2010), стр. 99.
Янг, Джулия Дитто, «Рост талии рубашки», Good Housekeeping , май 1902 г., стр. 354–357
Каннингтон, Филлис ; Каннингтон, К. Уиллетт (1970). Справочник английского костюма в девятнадцатом веке . Бостон: Plays, Inc. стр. 227.
Ashelford, Джейн (1996). Искусство одеваться: одежда и общество 1500-1914 . Великобритания: National Trust Enterprises Limited. С. 215–216. ISBN 0-8109-6317-5.
Byrde, Пенелопа (8 июля 1979). Мужской образ: Мужская мода в Британии 1300-1970 гг . Великобритания: Бэтсфорд. ISBN 978-0-7134-0860-7.

Мужская мода [ править ]

Парижские композиторы: Круг на Королевской улице, 1868.

Мужская мода 1860-х годов осталась почти такой же, как и в предыдущее десятилетие.

Рубашки из льна или хлопка имели высокий воротник или оборотный воротник , а галстуки становились шире и завязывались бантом или завязывались в свободный узел и закреплялись булавкой. Тяжелые мягкие и приталенные сюртуки (во французских рединготах ), теперь обычно однобортные и длиной до колен, носили для деловых мероприятий поверх жилетов или жилетов с лацканами и воротниками с зубцами. Жилеты, как правило, были прямого кроя спереди и имели лацканы.

Свободно приталенное пальто-мешок длиной до середины бедра продолжало постепенно вытеснять сюртук в менее формальных деловых случаях.

Утреннее пальто с небольшим вырезом использовалось для официальных дневных мероприятий. Самым формальным вечерним платьем оставались темный фрак и брюки с белым галстуком; этот костюм постепенно превращался в современный «белый галстук и решка». Если в первой половине десятилетия талия была длинной, то после 1865 года талия стала короче, с карманами в складках.

Носили длинные брюки , как правило, из контрастной ткани. Новинкой в то время оставались костюмы, состоящие из пальто, жилета и брюк из той же ткани (так называемый « костюм-то же »). В домашних условиях пальто-мешок или шезлонг можно было носить с жилетом и брюками из той же ткани. Эта форма костюма того же типа, называемая в Соединенном Королевстве «лаунж-костюмом», обычно шилась из шерсти с мешковатым покроем. Однако до 1870-х годов костюм для отдыха не считался подходящим для общественных мест .

У пальто были широкие лацканы и глубокие манжеты, часто с контрастными бархатными воротниками.

Цилиндры на короткое время превратились в очень высокую форму «дымохода», но были популярны и другие формы шляп. За это время шляпа-котелок приобрела популярность как неформальная шляпа. Этот новый тип шляпы обычно шили из фетра, большую часть года черного или коричневого в летние месяцы.

В 1865 году шляпник Джон Б. Стетсон изобрел шляпу Boss of the Plains . Благодаря своей практичности он сразу же получил успех на Старом Западе среди ковбоев и поселенцев. У него была слегка круглая корона, обшитая лентами, и широкие поля, изначально прямые, но вскоре стилизованные под культовый обод типичной ковбойской шляпы. Его плотный войлок мог быть достаточно прочным, чтобы выдерживать воду.

Галерея стилей

1 — 1855–1865 гг.
2 — 1860 г.
3 — 1860–1865 гг.
4 — 1855–1865 гг.
5 — 1860–1862 гг.
6 — 1862 г.
7 — 1868 г.

Эдуард де Штокл носит сюртук поверх жилета с низким передом и лацканами. На нем галстук с узором. 1855–65.
Неизвестный мужчина Мане носит галстук с драгоценным камнем на шее, жилет с шалевым воротником и контрастное пальто, 1860 год.
Джордж Август Сала носит пальто с черным бархатным воротником, широкими лацканами и глубокими манжетами поверх сюртука, жилета и твидовых брюк. Он носит кожаные перчатки и цилиндр. c. 1860–65.
Уильям Кертис Нойес носит пальто с очень широкими лацканами, широкими манжетами, контрастным (вероятно, бархатным) воротником и тесьмой поверх сюртука, жилета и брюк, которые, кажется, сделаны из подходящей ткани. Концы его большого галстука свободно закручены и закреплены булавкой, а затем заправлены в жилет. 1855–65.
Джон Тайлер носит галстук, перевязанный гибким бантом. Его пальто с широкими лацканами и контрастный жилет с широкими лацканами, 1860–62.
Вильгельм Тауберт носит темный галстук, завязанный бантом, и слегка крылатый воротник. Немец, 1862 г.
Томас Д’Арси МакГи носит темный двубортный сюртук поверх однобортного жилета и брюк с высокими пуговицами. 1868 год.

Примечание. Фотографии из коллекции Брэди-Хэнди Библиотеки Конгресса датированы 1855–1865 гг. По возможности, были применены более жесткие сроки, основанные на известных фактах о ситтерах. См. Мэтью Брэди .

Этап 3. Зарождение «Haute Couture»

Следующим этапом развития моды можно обозначить век расцвета модельеров, следствием которого сформировался мир «Высокой моды» (Haute Couture). Родоначальником стал англичанин Чарльз Фредерик Ворт, который, переехав во Францию, создал «Синдикат Высокой моды» – организация, объединяющая модные Дома, действующая до сих пор. Париж стал центром мировой моды почти на 100 лет! В 1900 году были представлены коллекции «от кутюр» знаменитых Домов на Всемирной выставке Высокой моды в Париже. Это событие дало старт современным показам. Произошло много изменений, но главным отличием прежних кутюрье от нынешних стало то, что именитые Дома возглавлялись их создателями, которые хранили традиции высокого портновского ремесла. За все, что создавалось, нес ответственность непосредственно сам модельер, который выполнял роль творца, дизайнера, художника и менеджера собственного салона. А сегодня процесс пошива одежды на потоке, исчезла душа бренда, отчасти с ручной работой по пошиву нарядов самими мастерами.

Основными открытиями этого времени стало создание кринолина — облегченная версия многослойных подъюбников. Впервые воспроизведен шаблон женской фигуры — манекен. Турнюр пришел на смену кринолину. Кроме этого, платье разделилось на верхнюю часть и нижнюю, позволяя создавать новые варианты костюма. Чарльз Фредерик Ворт — первый кутюрье, который обозначил свои модели именем.

Мода шагнула вперед, но все еще источником вдохновения были королевские наряды XVIII века. Силуэт по-прежнему напоминал песочные часы, перетянутые корсетом, голова наклонялась от тяжелых шляп, а ношение перчаток, чулок и зонтика, который защищал от деревенского загара, было обязательным.

Мужская мода [ править ]

Парижские композиторы: Круг на Королевской улице, 1868.

Мужская мода 1860-х годов осталась почти такой же, как и в предыдущее десятилетие.

У пальто были широкие лацканы и глубокие манжеты, часто с контрастными бархатными воротниками.

Галерея стилей править

Эдуард де Штокл носит сюртук поверх жилета с низким передом и лацканами. На нем галстук с узором. 1855–65.
Неизвестный мужчина Мане носит галстук с драгоценным камнем на шее, жилет с шалевым воротником и контрастное пальто, 1860 год.
Джордж Август Сала носит пальто с черным бархатным воротником, широкими лацканами и глубокими манжетами поверх сюртука, жилета и твидовых брюк. Он носит кожаные перчатки и цилиндр. c. 1860–65.
Уильям Кертис Нойес носит пальто с очень широкими лацканами, широкими манжетами, контрастным (вероятно, бархатным) воротником и тесьмой поверх сюртука, жилета и брюк, которые, кажется, сделаны из подходящей ткани. Концы его большого галстука свободно закручены и закреплены булавкой, а затем заправлены в жилет. 1855–65.
Джон Тайлер носит галстук, перевязанный гибким бантом. Его пальто с широкими лацканами и контрастный жилет с широкими лацканами, 1860–62.
Вильгельм Тауберт носит темный галстук, завязанный бантом, и слегка крылатый воротник. Немец, 1862 г.
Томас Д’Арси МакГи носит темный двубортный сюртук поверх однобортного жилета и брюк с высокими пуговицами. 1868 год.

Этап 1. Зарождение моды

Доподлинно неизвестно, когда зародилось определение «мода», но стоит отметить, что на рубеже XII — XIII веков уже началось формирование эстетики, когда в одежде стали появляться элементы, не обусловленные необходимостью, а предназначенные для украшения.

В мире моды произошла колоссальная трансформация. Сложно представить, что Европе в Средние века носить женщинам нижнее белье, или как называли их удлиненный прототип «бре», запрещалось. Это был элемент исключительно мужского гардероба. Чулки тоже, носили мужчины и крепили их к бре, надевая поверх приталенное платье в пышную складку, затягивая всю конструкцию кожаным ремнем. Каблуки считались частью воинской формы всадников Восточной Европы. Женщину в мужских одеждах (по стандартам того времени) могли даже сжечь на костре, причислив подобное поведение к содомии. В моде была «беременность»: для того, чтобы придать животу дополнительную округлость, использовали металлическую конструкцию, подобную корсету. Некоторые женщины даже подкладывали под платья подушки, имитирующие живот. Средневековый Русский костюм формировался под влиянием церкви, поэтому фасоны и цвета были очень ограниченными.

Ссылки [ править ]

Арнольд, ДжанетОбразцы моды 2: платья англичанок и их конструкция C.1860–1940 , Wace 1966, Macmillan 1972. Пересмотренное метрическое издание, Drama Books, 1977. ISBN 0-89676-027-8
Эшлфорд, Джейн: Искусство одеваться: одежда и общество 1500–1914 , Абрамс, 1996. ISBN 0-8109-6317-5
Голдторп, Кэролайн: , Метрополитен-музей, Нью-Йорк, 1988, ISBN 0-87099-535-9 (полный текст доступен в Интернете из цифровых коллекций Метрополитен-музея)
Джонстон, Люси: От кринолина до кринолета и суеты: 1860–1880 , Музей Виктории и Альберта , коллекции, корсеты и кринолин.
Пейн, Бланш: история костюма от древних египтян до двадцатого века , Harper & Row, 1965. Нет ISBN для этого издания; ASIN B0006BMNFS
Стил, Валери: Парижская мода: история культуры , Oxford University Press, 1988; ISBN 0-19-504465-7
Такеда, Шарон Садако и Кэй Дурланд Спилкер, Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915 , Prestel USA (2010), ISBN 978-3-7913-5062-2
Тортора, Филлис Г. и Кейт Юбэнк. Обзор исторического костюма . 2-е издание, 1994 г. Fairchild Publications. ISBN 1-563-67003-8
Тозер, Джейн и Сара Левитт: Ткань общества: век людей и их одежды 1770–1870 , Лаура Эшли Лтд., 1983; ISBN 0-9508913-0-4