История дизайнера рика оуэнса

Детство и юность

Рик Оуэнс родился 18 ноября 1962 года в провинциальном калифорнийском городе в мексикано-американской семье. Предки, представители рабочих профессий, были приверженцами католической церкви и следили за тем, чтобы ребенок спокойно рос в многонациональной стране.

Получив в государственной средней школе классическое начальное образование, будущий дизайнер переехал в Лос-Анджелес и поступил в колледж искусств. Он обрадовался, что вышел из-под контроля консервативных отца и матери, и окунулся в мир взрослой жизни, преисполненный смешанных чувств.

В отличие от сверстников, которые росли в атмосфере ограничений, характерной для поколения 60–70-х годов, Рик в юности не стал ни алкоголиком, ни наркоманом и быстро понял, что благополучие — это плод усердных трудов.

Доучившись до 3-го курса, он потерял интерес к теории и решил сменить специализацию на торгово-технический дизайн. На курсах моделирования одежды парень увлеченно драпировал ткани и постепенно входил в мир моды, познавая десятки тайн.

Потом началась профессиональная биография в независимых спортивных компаниях, и вскоре Рик определился со стилем и сформировал необычный вкус. Неожиданные решения и компоненты, предложенные молодым дизайнером опытным коллегам, показали, что он новатор, экспериментатор и не трус.

Энни Эткинс (Annie Atkins)

Национальность: британкаГоды работы: 2000-е — настоящее времяОбразование: Университетский колледж ДублинаСтудия: Annie Atkins & Co.

Большинство графических дизайнеров создает художественный и редакционный контент для сайтов, брендов, выставок и публикаций, но дизайнеру Энни Эткинс из Дублина интереснее сочетать графику и кино. Она уже сделала себе имя в Голливуде, создав невероятно реалистичные банкноты для «Отель “Гранд Будапешт”», политические транспаранты для «Острова собак» и поддельные паспорта для «Острова шпионов».Эткинс работала с Уэсом Андерсоном и Стивеном Спилбергом, а среди ее дизайнов, вдохновленных кино, — невероятно красивые викторианские штампы, каллиграфия эпохи Тюдоров и японские карты, нарисованные от руки.

Мебельная линейка

Помимо дизайна одежды, Оуэнс занимается дизайном мебели. Его мебель изначально была спроектирована по индивидуальному заказу и адаптирована для его собственного использования в Париже. На мебельную линию Owens повлияли такие архитектурные элементы, как брутализм и немецкие бункеры времен Второй мировой войны, характеризующиеся угловатыми движениями и скульптурными формами. Иногда он включает в себя пару рогов, имитирующих асимметричные крылья паре стульев. Сейчас Оуэнс представлен галереей дизайна Jousse Entreprise.

Его первая мебельная выставка в Берлине стала возможной благодаря издателю, Анжелика Ташен . Ташен знает Оуэнса и его жену с тех пор, как они жили в Лос-Анджелесе. Ташен включил свое парижское жилое пространство в свою книгу «Новые интерьеры Парижа». Она увлеклась дизайном мебели Оуэнсом и хотела, чтобы его работы выставлялись в ее родном городе Берлине. Berlin Gallery Weekend проходил с 30 апреля по 2 мая, и в нем для просмотра будет открыто 40 галерей. Шоу Оуэнса To Pop A Boner, представленное Ташеном, проходило в знаменитом магазине Apartment.

В июле 2005 года Оуэнс представил коллекцию мебели. Созданная с использованием необработанной фанеры, мрамора, алебастра, бронзы, кожи и рогов лося, коллекция вдохновлена ​​его любимыми формами от Эйлин Грей до Brâncuși в скейт-парки Калифорнии. С тех пор эта коллекция мебели была показана в Музее современного искусства в Париже и Музей современного искусства, Лос-Анджелес. Оуэнс верит своей жене, Мишель Лами, как творческая сила его мебельного шоу. На выставке представлены как новые работы, так и классические произведения, некоторые из которых были задуманы для этого новейшего магазина, расположенного в Сохо, Нью-Йорк. Пара работала вместе на протяжении всего процесса разработки его мебельной линии. Оуэнс придумывает рисунки, для которых Лами создает предварительные модели. Прежде чем его жена нанимает мастеров для создания окончательных изделий, они вырезают, изменяют пропорции и вносят какие-либо корректировки заранее. Оуэнс оставляет процесс установки в руках Лами, который также пишет резюме для частей.

Алехандро Магальянес (Alejandro Magallanes)

Национальность: мексиканецГоды работы: 1990-е — настоящее времяОбразование: Национальная школа пластических искусствСтудия: Alejandro Magallanes Blog

Постеры графического дизайнера Алехандро Магальянеса завоевали мировую известность. В них он густо наслаивает карикатуры, нарисованные от руки, поэтические цитаты и цифровой дизайн — и получается ярко, броско и смело

Сам Магальянес из Мехико, и практически в каждой его работе есть отсылки к латиноамериканским корням и теме важной для художника социальной справедливости

В 2013 году Алехандро участвовал в коллективной анти-националистической выставке «Плакаты с границами» (Posters without Borders), которая через графический нарратив привлекала внимание общества к расовым и культурным сторонам иммиграционного вопроса. Тема активизма — одна из главных для любого проекта, в котором участвует Алехандро Магальянес

Эльза Скиапарелли

Известный итальянский дизайнер первой половины XX века, которую считают сюрреалистом от мира моды, главной соперницей Шанель, создательницей стиля прет-а-порте. Эльза родилась в семье аристократов, с детства изучала живопись, историю искусств, любила театр. Подрабатывая экскурсоводом в Париже, Эльза наблюдала за тем, как меньше всего жен богатых американцев интересовала архитектура и больше всего – модные магазины. Предположительно именно тогда ей в голову пришла идея шокировать публику необычной одеждой.

Познакомившись с эмигранткой из Армении, вязаный свитер работы которой Эльзе так понравился, она уговорила ее создавать совместно необычные модели одежды. Плодом их трудов стало очень необычное черное шерстяное платье с бантом в виде бабочки

Благодаря своей работе они привлекли внимание и получили большой заказ от магазина спортивной одежды Strauss. Именно этот заказ подарил славу Скиапарелли и фабрику трикотажных изделий армянской диаспоре

Эльза основала свой модный дом. Как и задумывала изначально, она шокировала публику своими коллекциями. Они воплощали самые смелые её фантазии и мечты, выражали что-то иррациональное и непостижимое. Каждая вещь была уникальной. Многие были созданы в единственном экземпляре. Сердца, созвездия, обнимающие руки, змеи, гигантские мухи, необычные рисунки, вышивка и причудливые аксессуары – всё это привлекало внимание и эпатировало.

Именно Эльза впервые изобрела понятие «бутик» (магазин, где продаются небольшие серии авторской одежды). Многие знаменитости сотрудничали с Эльзой и с удовольствием приобретали её одежду. У Скиапарелли был контракт с Голливудом. Она дружила с Сальвадором Дали (именно он подсказал ей идею платья с омаром и петрушкой и сумки-телефона). Под влиянием Дали Эльза создала самые необычные свои вещи: шляпу в виде туфли или чернильницы, перчатки с карманами для спичек. Бижутерия была воплощением самых странных идей, в качестве материалов использовались леденцы, лекарства, ластики, перья, карандаши, высушенные жуки.

Эльза часто называла свой модный дом сумасшедшим. Популярность коллекций Скиапарелли была огромной, все хотели иметь у себя эту странную одежду, даже сама герцогиня Виндзорская. Но когда ей пришлось уехать в США из-за начала Второй мировой войны, о ней словно забыли. По возвращении в Париж в 1944 году её стиль перестал быть востребованным. Шанель господствовала на модной сцене, и Эльза решила покинуть мир моды.

Обе талантливые женщины были новаторами в мире моды, но совершенно разными. Шанель творила в рамках классики, не делая упор на яркости и броскости. Эльза же была экстравагантной, любила шокировать и провоцировать. Вклад обеих в моду бесспорно неоценим, хотя бренд Скиапарелли не существует уже давно. Идеи и открытия Эльзы можно увидеть воплотившимися в современной моде, она будто опередила свое время. Необычные цветовые сочетания, цвет «фуксия» (шокирующий розовый – это ведь тоже идея Скиапарелли!), флаконы в виде женского тела, меховые туфли, ботильоны, необычные сумки, – всё это идеи талантливой Эльзы, которая оказала огромное влияние на мир моды и стиля.

Лурдес Золесси (Lourdes Zolezzi)

Национальность: мексиканкаГоды работы: 1990-е — настоящее времяОбразование: Митрополитский автономный университетСтудия: Zolezzi Studio

Лурдес Золесси — еще один невероятный дизайнер, чьи работы тесно связаны с социальными темами. Она сделала себе имя в дизайн-мире на должности арт-директора крупного агентства в Мехико, но потом решила развивать карьеру соло — и стала одной из самых признанных женщин-дизайнеров латиноамериканского происхождения. Главные темы социальных плакатов, которые создает Золесси, — детский голод, кризис системы здравоохранения и насилие над женщинами.В работах Лурдес Золесси чувствуется влияние урбанистического стиля, она любит коллажировать и наслаивать изображения — так, чтобы получилась глубокая визуальная история, с привкусом стрит-арта. Плакаты Золесси выставлялись по всему миру, от России до Японии и Словакии.

Джаред Йеззи (Jared Yazzie)

Национальность дине-навахоГоды работы: 2000-е — настоящее времяОбразование: Аризнский университетСтудия: OxDx Clothing

Джаред Йеззи называет себя «арт-ивистом» и смело смешивает свою любовь к графическому дизайну, стритвиру и истории коренных народов Америки в собственном бренде одежды OxDx. В своих моделях Йеззи использует глубокие натуральные оттенки, традиционный текстиль юго-западной части Америки и текстовой принт — фразы вроде «Будущее самобытно» и «Коренные американцы открыли Колумба».Бренд OxDx уже стал культовым в первую очередь в Аризоне, где он и был основан, но Йеззи планирует развивать аутентичную историю и вывести марку на более широкий рынок. Конечно, в первую очередь, чтобы продолжить путь для дизайнеров из комьюнити коренных народов Америки.

Тобиас ван Шнайдер

Био: неоднократно отмеченный наградами графический дизайнер родом из Германии. Живёт и работает в Нью-Йорке.

Чем крут: мастерски дизайнит всё — от веба до продуктового дизайна и дизайна кроссовок. Победитель многих фестивалей, судья в жюри Cannes Lions, Hyper Island, Art Directors Club & the FWA, разрабатывает дизайн для Spotify, Red Bull, Google, NASA, BMW, Sony, Fantasy Interactive, Wacom, Toyota. О нём пишут Bloomberg, Wired, The Washington Post, Business Insider, Net Magazine, Computer Arts, FastCompany, Inc. Magazine и другие.

Плакат к кинематографическому шедевру, действие которого происходит в глубоком космосе. Изображение: личный сайт

Wave переносит медитацию в XIX век — с интегрированным мультисенсорным музыкальным подходом. Изображение: личный сайт

Скандал во время показа мужской одежды Cyclops Весна / Лето 2016 [ править ]

Во время мужского показа Cyclops Весна / Лето 2016 в Париже, мужская муза моды, художник и музыкант Джера Диарк , работавшая на Оуэнса моделью, подняли баннер с надписью «Пожалуйста Убить Ангелу Меркель. Не «

Эта акция затмила всю неделю моды в Париже, привлекла внимание всего мира и стала вирусной

Было много предположений, было ли это политическим активизмом , художественным перформансом забавным мероприятием со стороны Джера Диарка или это закончилось постановкой, как предметом шоу. «Протест и мужская агрессия». Сам Рик Оуэнс дистанцировался от этого и подчеркнул, что он и его компания ничего не знали об этом заранее, и запретили Джеру Диарку участвовать в своих шоу. Рик Оуэнс назвал Диарка своей музой в нескольких заявлениях, которые он сделал впоследствии.

Когда Diarc был задан вопрос о происшествии в интервью журналу High Snobiety , он только неопределенно высказался о и не выявили , что именно он целился с действием и закончил интервью с утверждением » Все для rckNrll . Все для искусства. Все для дела. Причина превыше всего «.

Известные дизайны [ править ]

Creatch править

Брюки карго Creatch возникли из коллекции Весна / Лето 2008 и появляются почти в каждой последующей коллекции мужской одежды. Дизайн остался прежним: прямые штанины, брюки с заниженным шаговым швом и резинкой на талии, круглая застежка на липучке и по одному грузовому карману на каждой штанине.

Кожаная куртка Stooges править

Кожаная куртка Stooges, которую носила Кейт Мосс во французском журнале Vogue, принесла Оуэнсу известность в модной индустрии. С помощью Анны Винтур и Vogue Оуэнс произвел свой первый показ «Воробьи» из коллекции Весна / Лето 2002 на Неделе моды в Нью-Йорке, в которой был использован дизайн кожаной куртки. Байкерская куртка с угловыми клапанами и асимметричной молнией из мытой кожи.

Оригинальный данк / геобаскет править

Кроссовки Rick Owens Geobasket из его коллекции мужской одежды 2008 года. После запуска «Geobaskets» Nike заявила, что ее силуэт похож на один из их предыдущих силуэтов: «Dunks». В результате Nike сняла кроссовки с рынка, оставив лишь ограниченное количество пар. Оригинальные Geobaskets имеют преувеличенную форму и более длинный язычок, который пересекает границу между кроссовками и ботинками. Nike возражала против «галочки» на боковой стороне. Эти туфли варьируются от 750 до 5000 долларов в зависимости от состояния и расцветки. Позже была сделана еще одна итерация Geobaskets без галочки, и она доступна сегодня.

Роб Яноф (Rob Janoff)

Национальность: американецГоды работы: 1970-е — настоящее времяОбразование: Университет штата Калифорния в Сан-ХосеСтудия: Rob Janoff Studio

Роб Яноф — создатель, пожалуй, самого известного логотипа в мире. Именно он придумал то самое яблоко для Apple. В 1977 году Стив Джобс пригласил его разработать лого для своего нового технологического бренда, который как раз выходил на рынок. Надкушенное яблоко, которое предложил Янофа в качестве символа Apple, изначально было в разноцветную горизонтальную полоску, но потом немного изменилось — и стало символом не только Apple, но и всех новых пользовательских технологий в принципе.Детали этого логотипа с годами стали другими, но первоначальная форма, предложенная Янофом, уже несколько десятилетий не меняется. Его логотип — идеален в своей простоте, и это стремление к умному минимализму станет одной из главных характеристик и других работ Яноф.

Лео Нацуме

Био: отмеченный наградами бразильский дизайнер и иллюстратор. Работает над проектами дизайна интерфейсов, рекламы и визуального опыта.

Чем крут: создаёт уникальные красочные иллюстрации, адаптируется под самые смелые запросы клиентов. Его игривый и гротескный стиль завоевал любовь не только поклонников Dribbble и Behance, но и топовых компаний: Google, Instagram, Adobe, Facebook, Uber, Twitter, Huawei, Disney, Nike, The Coca-Cola Company, Mercedes-Benz, McDonald’s, The New York Times, Armani, Will Smith и других.

Для коллаборации с Facebook. Изображение: Behance

Google Partners Sticker Pack Project. Изображение: Behance

Известные дизайны

Creatch

Брюки карго Creatch возникли из коллекции Весна / Лето 2008 и появляются почти во всех последующих коллекциях мужской одежды. Дизайн остался прежним: прямые штанины, брюки с заниженным шаговым швом и эластичной талией, круглая застежка на липучке и по одному грузовому карману на каждой штанине.

Кожаная куртка Stooges

Кожаная куртка Stooges, которую носила Кейт Мосс во французском журнале Vogue, принесла Оуэнсу известность в модной индустрии. С помощью Анны Винтур и Vogue Оуэнс провел свой первый показ «Воробьи» из коллекции Весна / Лето 2002 на Неделе моды в Нью-Йорке, в которой был использован дизайн кожаной куртки. Байкерская куртка с угловыми клапанами и асимметричной застежкой-молнией из мытой кожи.

Оригинальный данк / геобаскет

Кроссовки Rick Owens Geobasket из его коллекции мужской одежды 2008 года. После запуска «Geobaskets» Nike заявила, что ее силуэт похож на один из их предыдущих силуэтов: «Dunks». В результате Nike сняла кроссовки с рынка, оставив лишь ограниченное количество пар. Оригинальные Geobaskets имеют преувеличенную форму и более длинный язычок, который пересекает границу между кроссовками и ботинками. Nike возражала против «галочки» на боковой стороне. Эти туфли варьируются от 800 до 5000 долларов в зависимости от состояния и расцветки. Позже была сделана еще одна итерация Geobaskets без галочки, и она доступна сегодня.

Сотрудничество с фирмой «Адидас»

Вслед за бельгийским дизайнером Рафом Симонсом с маркой Adidas сотрудничает Рик Оуэнс. Кроссовки, созданные дизайнером, состояли из нейлона и кожи, они были представлены в трёх оттенках: белом, жемчужном и чёрном. Всего было разработано 4 пары спортивной обуви для женщин и 6 пар для мужчин.

Демонстрация уникальных кроссовок была запланирована на 27 июня 2013 года на модной неделе в Париже. Продажа спортивной обуви началась в декабре того же года. Стоимость одной пары кроссовок варьировалась от 400 до 500 долларов.

У Оуэнса имеется собственная линия кед, но отказаться от сотрудничества с «Адидас» он не смог, так как сам ведёт активный образ жизни.

Chuvabak — заработал на NFT $23 тыс.

Кто такой Chuvabak. Олег Вдовенко — 34-летний художник-аниматор из Тулы. Начал свою карьеру с художественного оформления видеоигр, а сейчас его NFT-видео успешно продаются на Foundation. За 9 работ Олег заработал 13 ETH или $23 тыс.

Свой первый NFT «WACKY WAR» выставил 4 марта 2021 года на Foundation за 1 ETH или $1,8 тыс. На следующий день его купили на аукционе за 1,89 ETH или $3,5 тыс., что в два раза больше первоначальной стоимости.

12 марта в одной из своих социальных сетей художник заявил, что уходит с площадок NFT. Олег в интервью Forbes рассказывает о том, что ему очень нравится крипто-арт, но сами торги вызывают у него много стресса: «Художник и его работы обесцениваются. Возможно, всему этому нужно дать время на развитие».

Самая дорогая работа. « C-3PO’s revenge» купили за 2,5 ETH или $4575 в марте 2021 года на Foundation. Олег создал это видео в 2020 году в поддержку героя C-3PO из «Звездных войн». В описании к работе Вдовенко указал, что хотел отдать дань уважения герою, который постоянно страдал.

В чем особенность работ. Chuvabak специализируется на видео и иллострациях в жанре ужаса. На Foundation есть серия из трех NFT-видео с монстрами. На них изображены 3 существа: многозубый, с лопающейся головой и разрывающийся пополам монстры. Эти работы — «GERM one», «GERM two» и «GERM three». Вдовенко создал их в 2020 году, а в марте 2021 года продал за 3,2 ETH или $5,8 тыс.

Где выставляет свои работы. На площадках Foundation, Rarible и OpenSea. 

Где следить за художником:

ТикТок: chuvabakТвиттер: @chuvabakYouTube: Oleg Vdovenko

Мораг Майерскоу (Morag Myerscough)

Национальность: британецГоды работы: 1980-е — настоящее времяОбразование: Королевский колледж искусствСтудия: Studio Myerscough

В своем причудливом, эклектичном (а то и откровенно эксцентричном стиле, который граничит с абсолютным авангардом) Мораг Майерскоу создает работы, которые аудитория всегда принимает на ура. И хотя все ее инсталляции просто гигантские и немного абсурдные, смотрятся они вполне цельно и убедительно. Работы Майерскоу размещаются внутри и около самых разных зданий — от детской больницы в Англии до открытого пассажа в Румынии.В своих проектах Майерскоу использует самые разные материалы, формы и цвета, усиливая визуальный и пространственный эффект. В результате получается иммерсивный дизайн, с которым публика взаимодействует с огромным удовольствием. Кроме того, у Мораг Майерскоу есть постоянная выставка в Лондонском музее дизайна.

О камерах

Вплоть до конца 60-х мастер использовал маленький Rolleflex — среднеформатную камеру с квадратным слайдом. Держа фотоаппарат на уровне пояса и глядя сверху вниз в видоискатель, энергичный и гибкий Аведон как будто танцевал с ним, электризуя атмосферу в студии.

На многих фотографиях мастера присутствует черная кайма по границам квадратного негатива. Это своеобразное послание к зрителю: «Да, именно так, никак иначе кадрировать этот снимок нельзя, это задумка автора».

В 1969 году Аведон перешел на крупный формат — начал использовать для съемок старинную камеру Deardorff формата шесть на восемь дюймов. Камера устанавливалась на штатив и была очень громоздкой, но давала возможность приблизить объект съемки и сконцентрироваться на малейших деталях — и в конечном итоге в работе Аведона возникло новое направление.

Фотограф Грегори Крюдсон

Фотографии Грегори Крюдсона впечатляют своей масштабностью и вложенным трудом для их создания. Просто подумайте о самой экстравагантной фотографии, которую когда-либо можно было создать. И окажется, что Грегори Крюдсон уже сделал это. Он стал известным фотографом именно по этой причине.

Фотограф Грегори Крюдсон

Грегори Крюдсон тратит тысячи и даже миллионы долларов на создание одной фотографии. Представьте себе, что реквизиты из фильмов используется для создания всего лишь одной единственной фотографии.

Фотограф Грегори Крюдсон

Именно так Крюдсон создает свои шедевры. Он начал экспериментировать, используя масштабные декорации, еще в колледже. Далее он просто продолжал делать их каждый раз еще более экстравагантными.

Фотограф Грегори Крюдсон

Как фотограф, он использует все что попадется ему в руки. От поврежденных пожарных гидрантов до целых наборов для ручного запотевания, чтобы добиться нужного эффекта.

Фотограф Грегори Крюдсон (бэкстейдж)

Грегори использует широкоформатные камеры, чтобы запечатлеть всю глубину каждой сцены, а затем делает огромные отпечатки. Однажды мне сказали, что единственный способ понять глубину и детализацию его фотографий — это увидеть их лично.

Фотограф Грегори Крюдсон

Идея для такого подхода в создании фотографий очень интересная. И с ней можно долго экспериментировать. Вовсе не обязательно вкладывать много денег или иметь немало фотооборудования и различных реквизитов, чтобы создать что-то удивительное.

Фотограф Грегори Крюдсон

Я рекомендую начать с попытки воссоздания некоторых фотографий Грегори, а затем попробовать свои собственные идеи.

Этапы карьеры

Рассмотрим основные этапы его карьеры:

• В 1935 эскизы шляпок и платьев Диора публикуются в издании «Figaro illustre».
• После службы в армии, в 1941, Диор устроился в модельный дом Lucien Lelong.
• Спустя год, им открыта лаборатория по разработке и производству духов, которая позже стала компанией Christian Dior Perfume. Модельер говорил, что духи дополняют личность женщины и завершают ее образ. Лучшие его ароматы стали популярны во всем мире.
• В 1946 году, Марсель Буссак — текстильный магнат заметил талант бывшего студента-политолога и оказал ему помощь. Марсель купил здание на улице Монтень, где Кристиан создал мастерскую.
• В 1947 вышла его первая коллекция New Look. Публика поразилась резким контрастом со сдержанными послевоенными женскими костюмами.

• В 1948 в Нью-Йорке появился бутик Диора. Вскоре под его именем выходят модные аксессуары, меха, сумки.
• В 1953 открылось отделение по производству обуви от Диор.
• В 1954 дизайнер стал разрабатывать нижнее белье. Весной его Дом моды занимал 5 зданий, в которых находились 28 мастерских и штат сотрудников в 1000 человек. В разных частях света под его маркой работали 8 филиалов и 6 дочерних предприятий.
• В 1955 у Модного дома появилась своя линия бижутерии. Диор разрабатывал костюмы для кино, обожали его наряды Марлен Дитрих, Эдит Пиаф.

Антуанетт Ди Каррол (Antionette D. Carroll)

Национальность: американкаГоды работы: 2000-е — настоящее времяОбразование: Университет Миссури – Ст. ЛуисСтудия: Creative Reaction Lab

Антуанетт Ди Каррол погружена в тему социальных вопросов и дайверсити в образовании. Она создала направление «дизайна равных возможностей» и учит молодежь с латиноамериканскими и африканскими корнями создавать проекты, а также брать на себя роль лидеров в своих комьюнити. Ди Карролл создала инициативу Creative Reaction Lab, которую издание Fast Company отметило наградой World Changing Idea. В рамках этого проекта Антуанетт учит молодых ребят выступать против несправедливости, расовых предрассудков и прочего давления на социальном уровне. Причем ее главное оружие в этой борьбе — графический дизайн.В 2014 году Ди Каррол стала учредителем группы Inclusion and Diversity Task Force, созданной в рамках организации AIGA, Американского института графических искусств. Она также выступила на TED Talk и рассказала, почему дизайн станет той самой силой, которая поможет победить расизм. Антуанетт основала и запустила несколько инициатив, включая программу Design Census с Google, национальный саммит Design for Inclusivity с Microsoft и другие.

Кристиан Диор

Один из самых известных французских модельеров, которому мы обязаны ультраженственными платьями в стиле нью-лук. У него был художественный талант, и в юности он мечтал стать великим художником. После того, как обанкротилась его частная Галерея искусств, он пережил трудные времена, нищету и безработицу, но судьба словно готовила ему другой путь. Он стал разрабатывать театральные костюмы, рисовать эскизы для французских модных журналов. И эти эскизы стали необыкновенно популярными, он стал сотрудничать с отделом мод газеты Figaro, его заметили. Решил специализироваться на моделях одежды, хотя эскизы моделей шляпок были гораздо более популярными. Диора заметил известный модельер Пиге, но из-за войны карьера Диора тогда не стартовала.

По возвращении из армии Кристиан стал работать в известном модельном доме Lucien Lelong, где он многому научился. В 1946 году благодаря финансированию текстильного магната в Париже открылся дом моды Диора. В 42 года он стал знаменитым, его первая коллекция, названная им самим «Венценосная линия», была признана революционной и имела оглушительный успех. Только представьте себе послевоенное время, когда женщины так истосковались по красоте и изысканности, по подчеркнуто женственным и роскошным нарядам. Диор, невероятно чуткий и талантливый, прочувствовал настроение социума, его желания и мечты. Парижанки так устали тогда от мужеподобных пиджаков и коротких юбок, что с восторгом встретили коллекцию Диора. Женственные силуэты, роскошные и яркие ткани, затянутые талии, юбки до щиколотки (либо пышные, либо прямые), маленькие круглые плечи – в этой коллекции все было самим воплощением традиционной женственности и очарования.

Но не всё было так безоблачно. Феминистки критиковали коллекцию, заявляя, что возвращение к кринолинам и корсетам свидетельствует об угнетенности трудовых женщин. Многие считали, что после войны роскошь и яркость неуместна и кощунственна. Однако, несмотря на критику, нью-лук очаровал публику. Популярность Диора была ошеломительной, его имя стало ассоциироваться с роскошью и хорошим вкусом. Каждую его коллекцию ждали, затаив дыхание, и каждую ждал успех.

Только в 1954 году был немного опасный для карьеры Диора момент, когда на модную арену вернулась Шанель, которая терпеть не могла «ужасы 50-х», как она отзывалась о моделях Диора. Но Диор очень интеллигентно вышел из положения, выпустив новую коллекцию, легкую и непринужденную. Иную, чем прежде, но всё такую же женственную. Силуэты были более естественными, линии смягченными. Личная помощница Диора уже после смерти великого кутюрье как-то сказала, что «если бы Диор был жив, мода не оказалась бы в таком плачевном состоянии, в котором она находится теперь».

Карьера

В 1994 году американец стал владельцем компании, специализировавшейся на гардеробе для эпатажных молодых людей. Он представил коллекцию одежды в магазине на Голливудском бульваре, и ценители поразились разнообразию минималистских идей.

Продавая кожаные куртки, майки и асимметричные юбки, модельер с экстравагантной внешностью создал отдельный мрачный мир. Дело было в том, что у Оуэнса, который считался панком индустрии, свобода, загнанная в определенные рамки, использовалась как главный ориентир.

В начале 2001 года американский модельер перебрался в Италию и получил дополнительную известность благодаря изделию для Кейт Мосс. А потом он открыл Модный дом в Париже, разместившись в бывшем офисе Франсуа Миттерана, и это стало воплощением самых смелых желаний и грез.

Бренд Owenscorp, принадлежавший Рику, в дальнейшем расширил собственную линейку и начал делать коллекции кроссовок и верхней одежды из мехов. Показы, которые состоялись при спонсорской помощи Anna Wintour и Vogue America, заслужили всеобщее восхищение и массу теплых слов.

Коллеги отметили, что автор пользовался только черно-белой гаммой, что придавало его силуэтам особую изысканность и шик. Похвалы заслужили также кеды и сапоги на резиновой подошве, которые мог надеть как рокер, так и гарвардский выпускник.

Ведущим мировым брендам нравилось то, что делал Рик Оуэнс, и однажды представители немецкого концерна Adidas заключили с ним многолетний контракт. Дизайнер создал показательные модели Blade High-Rick и Tech Runner, в которых гармонично сочетались напористая агрессия и интеллигентный такт.

Отдельным направлением в творчестве американца стал выпуск оригинальной мебели, впервые представленной на экспозиции в парижском Музее современного искусства. Для изготовления понадобились мрамор и необработанная фанера, оленьи рога, замша, кожа и толстенный деревянный брус.

Это шокировало ценителей моды, но вершиной авторского эпатажа стал скандальный показ, состоявшийся в 2015 году. Мужчины бодро вышли на подиум с оголенными интимными местами, и искушенная публика не знала, как реагировать на наготу.

Семидесятые годы

Аведон полностью погрузился в портретирование. Выставки-ретроспективы мастера проходили в лучших музеях Америки, а тридцатилетний период работы в фотографии был подведен теперь уже раритетными альбомами: «Portraits» (1976) и «Avedon: 1947-1977» (1978). В 1976 году в преддверие президентских выборов он выпустил альбом «Семья» (The Family) c 69 черно-белыми снимками известных политиков, бизнесменов и лидеров властных структур, таких, как Джордж Буш, Дональд Рамсфельд и другие. Фотографии были опубликованы на страницах журнала Rolling Stone, а автор прокомментировал публикацию с характерным для него самоотрицанием:

Аведон твердо настаивал на том, чтобы снимать окружающую действительность такой, какая она есть, изо всех сил стараясь добиться объективности. Он всегда тяготел к максимальному упрощению фотографии, стараясь оторвать объект съемки от окружающей его среды. Даже те, кто, казалось бы, был неуместен на белом фоне (например, рабочий-нефтяник Рэд Оуэнс, сфотографированный Аведоном в 1980 году), оказывались один на один с честной камерой фотографа.

Новый путь был тернист — многие критики просто отказывались считать новые работы фотографа предметом искусства

Речь идет об альбоме «Американский запад», в которой Аведон сфокусировал свое внимание на замалчиваемой стороне жизни в Соединенных Штатах

Эту серию фотографий Аведон представил в 1985 году (в нее вошел и упомянутый выше портрет рабочего Рэда Оуэнса). На создание серии ушло 5 лет: с 1979 по 1984 год Аведон объехал 17 штатов и 189 городов, чтобы сфотографировать 752 человека. В этом проекте Аведон выработал новую стилистику «реальной» фотографии: на смену сияющему гламуру пришли отчетливо прорисованные — до последней морщинки, шрама, родинки — портреты. Строго фронтальный ракурс, нейтральный фон, единственный объект в центре кадра. Мастер сознательно использовал нетипичный для портретной съемки широкоугольный объектив — это вызывало оптические искажения, подчас шокировавшие зрителя. Серия подверглась яростной критике за представление Америки в «неприглядном виде», большинство американцев не захотело признать себя в этих лицах, а экспозицию не принял ни один музей Нью-Йорка. Первое представление грандиозной эпопеи американцев произошло в том же году в Amon Carter Museum в Техасе, и уже дальше экспозиция прокатилась по ряду музеев и галерей Америки.

Интересный факт: когда Аведон создавал «Американский запад», камера больше не стояла у него на пути:

В 1992 году Аведон снова сменил место работы — знаменитый еженедельник «The New Yorker» предложил ему место в штате, первое за всю историю своего существования. Мастер с радостью согласился, говоря, что сфотографировал почти всех знаменитостей в мире и теперь надеется фотографировать людей, обладающих многими достоинствами и талантами, но неизвестных. В то время его фотопортреты служили иллюстрациями к критическим статьям и эссе, публикуемым в еженедельнике.

«Виктория Бекхэм. Еще полдюйма безупречного стиля. От прически до каблуков»

Закрепившись в роли дизайнера, Виктория Бекхэм осуществила мечту многих, включая богатых и знаменитых. Кто только ни пытался монетизировать успех, открывая собственную линию одежды, обуви, продуктов питания, косметики. Однако зачастую все остается на уровне хобби. Виктория оказалась среди редких счастливчиков, сумевших, сменив род деятельности, снова преуспеть. От солистки группы The Spice Girls к неделям моды путь оказался не столь долгим. Вкус и целеустремленность звезды сделали свое дело. Уже в 2007 году Бекхэм завоевала титул «Предпринимательница года». Но во всех подробностях не о биографии, а о секретах стиля Виктории Бекхэм, которые и описывают во многом, как проходит ее жизнь, что делает она в то или иное время, стоит прочитать в книге экс-«перчинки», ставшей бестселлером в США и Великобритании.

Имоджен Каннингем

Каннингем была известным американским фотографом, которая прославилась своими портретами, индустриальными пейзажами и ботанической фотографией. Ее портреты передают размытые образы и мягкий фокус, тем самым укрепляя фигуру ее образов.

Фото Имоджен Каннингем

Между тем, цветочные натюрморты Имоджен демонстрируют естественные формы с использованием света, теней и внимания к деталям.

Ее самые ранние фотоработы были сделаны в стиле пикториализма, имитирующем академическую живопись начала века. Каннингем также экспериментировала с более четкими снимками, чтобы создать технику, известную как фотография с резким фокусом.

В 1910 году она зарекомендовала себя как портретист и коммерческий фотограф. К началу 1920-х Каннингем изменила свой стиль, включив в него растительную жизнь и уличную фотографию. Также она некоторое время работала на ярмарке тщеславия и знаменитостях в 1930-х годах.

А как насчет известных фотографов, специализирующихся на природе и пейзажах? Давайте посмотрим на фотографии фотографов, работающих в этом жанре.

Заключение

Крипто-арт в России стремительно развивается. Мы рассказали о популярных NFT-художниках из России и Украины, сколько они заработали на крипто-арте, а также показали их самые дорогие работы:

• Frm46 — заработал на NFT более $25 тыс. Самая дорогая работа «PANDORA’S BOX» была продана за $10488.
• Brickspacer — заработал на NFT $30 тыс. Самой дорогой работой было видео «Navalny», проданное на аукционе за $10 тыс. 
• Eduard_ov — заработал более $50 тыс. на продажах NFT. Самая дорогая картина «50 FRAMES» была продана за $5433.
• R66 — заработал на продажах NFT более $30 тыс. Самую дорогую работу «Shaping The History» художник Никита Реплянский продал за $5395. 
• Chuvabak на своем digital art заработал на NFT $23 тыс. « C-3PO’s revenge» — самая дорогая работа художника. Ее купили за $4575 в марте 2021 года на Foundation.